Утепляем кровлю по всем правилам. Инструкция для домовладельца

Утепляем кровлю

Вопреки распространённому заблуждению, утеплить холодную кровлю не так уж и просто. Дело в том, что холодная и тёплая кровли – это различные инженерные конструкции, выбор между которыми в идеале следует делать ещё на этапе проектирования дома. В общем случае переделка одного в другое может потребовать затрат, сопоставимых со стоимостью монтажа новой кровли. Однако существуют условия, при соблюдении которых на этапе проектирования и строительства дома с холодной кровлей последующее утепление действительно будет проще и дешевле. Попробуем разобраться, что для этого нужно.

Строительство загородного дома – достаточно затратное мероприятие. И неудивительно, что в большинстве случаев мечтаем мы об одних домах, а строим совершенно другие: меньшей площади, более простой конфигурации и планировки.

«Очень часто на стадии строительства домовладельцы испытывают недостаток средств, поэтому делают холодный чердак, с тем чтобы утеплить кровлю впоследствии, вложив дополнительные деньги в уже обитаемый дом», – говорит Роман Устименко, специалист компании «Кровмаркет». Действительно, утепление перекрытия последнего этажа вместо обустройства тёплой кровли обойдётся гораздо дешевле. Определённая экономия будет потом и на отоплении, т.к. неиспользуемое зимой помещение не придётся дополнительно обогревать.

Однако весьма распространена ситуация, когда уже в процессе эксплуатации дома планы по использованию чердака меняются. Как правило, потребность в утеплении кровли возникает из-за нехватки помещений на основных этажах и вызванном ею намерением устроить под крышей мансарду.

Тёплая и холодная кровля

Холодная кровля включает всего два функциональных слоя: собственно кровельное покрытие и гидроизоляцию. Последняя выполняет роль барьера для конденсата, образующегося на внутренней поверхности кровельного покрытия. Между этими слоями при монтаже сохраняется определённый вентиляционный зазор, чтобы влага из подкровельного пространства могла беспрепятственно испаряться и выводиться наружу с восходящими воздушными потоками. Кстати, из этого следует важный вывод: холодной кровле также необходимы вентиляционные выходы. Что касается самого чердачного помещения, то оно обычно проветривается при помощи слуховых окон.

Конструкция тёплой кровли сложнее. Помимо двух упомянутых слоёв в тёплой кровле присутствует слой теплоизоляционного материала, а также пароизоляция, препятствующая проникновению в толщу кровельного пирога влажных паров из жилых помещений дома.

Большее число функциональных слоёв накладывает более жёсткие ограничения на технологию монтажа. Например, использование недорогих гидроизоляционных плёнок с микроперфорацией, столь популярных при обустройстве холодных кровель, в данном случае может обернуться для домовладельца не экономией, а дополнительными затратами.

Дело в том, что у плёнок есть одно неприятное свойство: они удерживают влагу лишь до тех пор, пока своей тыльной стороной не коснутся какой-либо поверхности. Как только это происходит – плёнка в месте соприкосновения промокает и вода пропитывает теплоизоляцию. Внутри кровельного пирога подобное происходит довольно часто, т.к. для лучшего стока воды и предотвращения разрыва плёнки в результате температурных деформаций её монтируют с провисом. Аккуратно соблюсти при этом нужный зазор между теплоизоляцией и плёнкой по всей площади кровли очень сложно, тем более учитывая температурные деформации. В результате почти неизбежно возникают протечки, а в холодное время года и промерзания. Со временем вода добирается до жилых помещений и постепенно разрушает их отделку, вызывает появление плесени и грибка на потолке и стенах.

Лишены подобного недостатка гидроизоляционные мембраны (например, Tyvek), которые не нужно натягивать и можно раскатывать прямо по слою теплоизоляции, не опасаясь протечек.

Можно ли утеплить?

Важно понимать, что утеплить можно не любую кровлю. Наверняка большинство домовладельцев догадываются, что целесообразность утепления определяют как минимум размеры чердачного помещения. Слишком маленький чердак после утепления существенно сократится в размерах, особенно в холодных регионах, где необходим толстый слой теплоизоляции. Но это далеко не единственный фактор, который приходится учитывать.

«К каждой кровле нужно подходить индивидуально. В принципе, вложив деньги и проделав определённую работу, можно практически любое холодное чердачное помещение переделать в тёплое, – говорит Василий Десятун, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. – Только в самом общем случае это может потребовать демонтажа старой кровли, вплоть до стропил, что достаточно сложно и дорого. Чтобы сказать более определённо, необходимо смотреть, как устроено кровельное перекрытие данного чердака, в каком состоянии находятся стропильная система и контробрешётка, как выполнена гидроизоляция, какое кровельное покрытие использовалось и в каком оно состоянии».

Так, некоторые виды мягких кровель требуют сплошной обрешётки, обычно это фанера толщиной 10 мм, т.е. достаточно тяжёлая: примерно 6-7 кг/м2. Вкупе с самим покрытием на битумной основе (например, гибкой черепицей весом 8-10 кг/м2) она создаёт немалую нагрузку на стропила – в сумме получим 14-17 кг/м2. Более лёгкие кровельные материалы, такие как металлочерепица, средний вес которой составляет около 5 кг/м2, столь значительной нагрузки на стропильную систему не создают.

Если при возведении холодной кровли в качестве гидроизоляции была использована плёнка с микроперфорацией (см. врезку), то это ещё одно препятствие к утеплению. «При монтаже холодной кровли плёнка раскатывается непосредственно по стропилам, затем прижимается брусками контробрешётки, сверху монтируется обрешётка и на неё кровельное покрытие, – объясняет Василий Десятун. – И чтобы впоследствии заменить плёнку на гидроизоляционную мембрану, придётся фактически полностью демонтировать всю кровлю до стропил, а затем снова собирать её. По стоимости работ и трудозатратам это выйдет дороже двух монтажей, т.к. каждый элемент придётся заново прилаживать на своё место, не имея возможности что-то подогнать или подрезать. Да ещё наверняка придётся докупать покрытие. В итоге кровля обойдётся вдвое дороже».

Таким образом, ещё при проектировании кровли нужно подумать о вероятности её дальнейшего утепления, чтобы использовать решения и материалы, которые помогут без капитальной перестройки превратить холодный чердак в тёплую мансарду.

Как утеплить?

Предположим, что имеющаяся холодная кровля отвечает всем перечисленным выше условиям. Рассмотрим, какие шаги необходимо предпринять для её утепления.

«В общих чертах процесс утепления состоит из двух основных этапов: нужно уложить между стропилами теплоизоляцию и затем укрыть её со стороны чердака пароизоляционной мембраной», – говорит Роман Устименко («Кровмаркет»). Толщина и тип теплоизоляции должны рассчитываться в соответствии с требованиями для климатической зоны, в которой расположен дом. В большинстве случаев для утепления можно применять пожаробезопасную минеральную вату. К слову, при монтаже утеплителя необходимо учитывать также и ширину стропильной ноги, стараясь укладывать слои утеплителя так, чтобы стыки плит не перекрывались.

К сожалению, при создании тёплой кровли не «с нуля» будет крайне сложно «вписать» в стропила мансардные окна. Во-первых, они достаточно тяжелы, во-вторых, смонтировать их в плоскости крыши невозможно без нарушения целостности стропильной системы, чего делать не рекомендуется. Также мансардные окна требуют дополнительной гидроизоляции. Вопрос о возможности установки мансардных окон однозначно могут решать только специалисты. Ведь если стропильная система изначально не была рассчитана на подобные нагрузки, домовладелец может в буквальном смысле лишиться крыши над головой из-за её обрушения.

«По сути, теплоизоляция и пароизоляция – всё, что нужно для утепления подкровельного пространства. Но при этом важно понимать, что кровля – это единая система, а не набор отдельных компонент. Поэтому материалы, которые устанавливаются при утеплении кровли, должны соответствовать смонтированным ранее как по свойствам, так и по сроку эксплуатации. От того, что у вас уже есть кровельное покрытие и гидроизоляция, задача не становится легче. Поэтому в подобных ситуациях мы всегда рекомендуем обращаться к специалистам, которые помогут решить вашу проблему», – резюмирует Василий Десятун (ГК Металл Профиль).

Незначительные дополнительные затраты на этапе строительства позволяют сделать дом с холодной кровлей пригодным для последующего переустройства, если изначально заложить возможность расширения жилой площади за счёт чердака. Подойти к решению этого вопроса с умом помогут специалисты в области кровельных решений и современные строительные материалы.

Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.
Читайте также:  Оформление ниши в стене

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Как утеплить крышу дома по всем правилам

Все чаще владельцы загородных домов стремятся обустроить под скатами крыши мансарду вместо холодного чердака, ведь так можно значительно увеличить жилую площадь. Для этого кровлю в обязательном порядке утепляют.

Желательно, чтобы чердачное помещение и конструкция крыши изначально проектировались под устройство мансарды. Хотя превратить чердак уже построенного загородного дома в жилую мансарду тоже возможно. Для этого надо обеспечить теплоизоляцию контура, чтобы атмосфера внутри мансарды была комфортной. Ведь качественно смонтированная теплоизоляция защищает подкровельное пространство не только от холода, но и от жары. Это важно, т. к. солнце беспощадно нагревает скаты крыши и делает невыносимым пребывание в мансарде, если та не изолирована от воздействия внешних температур. По этой причине мансардные помещения защищают посредством утеплителей даже в летних домиках.

Рецепт «пирога»

Конструкция «кровельного пирога», отделяющего мансарду от крыши, сложна (начиная со стороны помещения, не считая отделку): пароизолирующая мембрана, слой утеплителя, диффузионная мембрана поверх утеплителя, подкровельная вентиляция (зазор 5-10 см) и сама кровля. Зачем нужен каждый из этих слоев? Дело в том, что кровля «работает» в экстремальных условиях. Если под крышей расположена жилая мансарда, то разница температур внутри и снаружи зимой может составить 60 гр. Если при этом под крышей будет скапливаться водяной пар, то появление конденсата и его замерзание неизбежно. Значит, пара не должно быть вовсе!

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана не допускает попадания влажного воздуха из жилого помещения в толщу «пирога». Важный момент для южных регионов – качественная воздухонепроницаемая пароизоляция исключает проникновение горячего и влажного воздуха летом снаружи внутрь мансарды. Кроме того, герметичный пароизоляционный слой препятствует проникновению внутрь мансарды пыли и частичек утеплителя, которые постепенно накапливаются в конструкции. Для паробарьера используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых армированные многослойные – лучшие, их сложнее повредить при монтаже.

Утеплитель

Скатную крышу чаще утепляют минватой. Ее разновидности (стекло- и каменная вата) отличаются низкой плотностью и легкостью, прекрасно держатся изнутри на наклонных поверхностях.

За счет упругости маты или рулонный материал крепятся враспор. Важно подбирать утеплитель под шаг стропил, вернее, шире на 1 см для возможности крепления враспор без раскроя и резки материала. Другое достоинство данной группы материалов заключается в их паропроницаемости. В конструкцию крыши материал толщиной 50 мм нужно укладывать в несколько слоев, располагая стыки вразбежку. Это нужно, чтобы достичь требуемой толщины утеплителя для скатных крыш, которая в среднем составляет 200 мм. Вместе с тем на рынке есть специальные материалы для скатных крыш толщиной 200 мм. Если крыша сложной конфигурации или большой площади, удобно напыляемое утепление на основе пенополиуретана. Материал горючий и трудноудаляемый, однако с прекрасными показателями по теплоизолирующей способности.

Гидроизоляция

Мембрана, отделяющая слой утеплителя от самой кровли, очень важна: она выпускает скапливающийся пар наружу, не впуская его обратно. Эта защитная пленка должна быть супердиффузионной. Это значит, что она выводит не менее 1 литра влаги через 1 м2 за сутки. Если этот показатель ниже – под мембраной будет оставаться влага. Беда, если диффузионная мембрана из-за остаточной влаги обмерзнет. Тогда она перестанет работать, и обмерзание будет продолжаться, пока не наступит оттепель. А тогда внутрь мансарды хлынут потоки воды. Лучшие материалы для устройства гидроизоляции – двух- и трехслойные полипропиленовые диффузионные пленки. Полосы пленки раскатывают поперек стропил и прижимают рейками, которые обеспечивают вентзазор. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с низкой паропроницаемостью, например конвективные или гидроизоляционные пленки, то требуется устройство еще и нижнего вентиляционного зазора, через который будет удаляться влага.

Порядок работ

При строительстве крыши с нуля проблем с теплоизоляцией, как правило, не возникает. Утеплить кровлю можно двумя способами.

Обычный порядок работ таков: сначала изнутри помещения к стропилам крепят пароизоляцию и прибивают обрешетку для чистовой обшивки. Затем снаружи на пароизоляцию укладывают утеплитель, размещая его в пространство между стропильными ногами. Затем накрывают его ветровлагозащитной мембраной.
Сверху набивают контробрешетку, а затем – обрешетку под кровельное покрытие.

Если погода неустойчива, работу начинают с того, что на стропила укладывают гидроизоляцию с высокой паропроницаемостью. Поверх гидроизоляции вдоль стропил устанавливают бруски обрешетки, а при необходимости – контробрешетки. На них монтируют кровельное покрытие. Затем изнутри дома устанавливают теплоизоляционный материал, размещая его враспор между стропилами. Снизу стропил крепят пароизоляцию. Далее на ней закрепляют обрешетку для монтажа внутренней отделки.

Переделка в старом доме

Очень часто идея превратить чердак в мансарду возникает, когда дом уже построен и обжит. Тогда утепление приходится проводить, не вскрывая кровли. Старую подкровельную конструкцию обрабатывают защитной пропиткой. К верхнему краю стропил прибивают обеспечивающие вентзазор дистанционные планки. Затем вдоль поверхности досок обрешетки между стропил натягивают ветровлагозащитную мембрану. Пленку заводят на боковые поверхности стропил, закрыв их полностью, а в коньке укладывают с перехлестом на соседний скат. А потом устанавливают теплоизоляцию, пароизоляцию и обрешетку под внутреннюю отделку. Надо позаботиться и об утеплении торцевых стен (фронтонов).

Бывают и такие ситуации, когда необходимо провести переустройство старой мансарды, к качеству которой есть нарекания, например плохая тепло- и шумоизоляция, неудовлетворительное состояние стропильной системы. Или есть желание изменить геометрию кровли, добавить мансардные окна. Для этого демонтируют старое кровельное покрытие, обследуют стропильную систему и при необходимости частично или полностью разбирают ее. А далее проводят работы по созданию нового «кровельного пирога».

Утепление крыши снаружи

1. На стропильную систему уложили пароизоляционую пленку.
2. Уложили теплоизоляционные плиты из каменной ваты вра-спор между стропилами. При утеплении в несколько слоев плиты укладывают с перекрытием швов.

3. Приступили к монтажу гидроветрозащитной мембраны поверх утеплителя. Уложили и закрепили ее к стропилам строительным степлером.
4. Далее приступили к монтажу контрбруса. Это необходимо для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Утепление кровли – технология укладки теплоизоляции. Способы, правила и особенности применения современных материалов

Примерно 15 до 25% тепла из жилого помещения уходит через чердачное перекрытие. А это дополнительные затраты на отопление дома, которых можно избежать, обеспечив достойный уровень теплоизоляции. Тем более, что выбор материалов для утепления кровли и последующий их монтаж не требуют глубоких знаний специфики проведения работ.

Краткое содержимое статьи:

Теплоизоляция «сверху»

Теплоизоляцию проложить можно изнутри, однако такой вариант подходит только для помещений с высокими потолками и является достаточно сложным и трудоемким. В это же время настил изоляционного материала по чердаку и утепление кровли процессы простые.

Выбор утеплителя и способа его укладки зависят лишь от скатности крыши и используемого кровельного материала.

Способы утепления кровли

При взгляде на фото утепления кровли хорошо видны различия между двумя основными способами прокладки теплоизоляции, а именно:

  • По стропилам, когда маты укладываются на обрешетку поверх стропильных ног.
  • Между стропилами, когда утепляется пространство между ними под обрешеткой.

Первый вариант допустим на стадии строительства или перекрытия крыши. Преимуществом второго является отсутствие привязки к кровельным работам.

По стропилам

При выборе первого варианта необходимо подбирать теплоизоляционный материал таким образом, чтобы ширина мата была больше стропильного шага. Кроме того, стоит учитывать погодные условия и стараться подгадать с проведением монтажных работ так, чтобы утеплитель не «поймал» влагу до окончания кровельных работ.

Структура кровельного пирога при таком способе будет выглядеть следующим образом:

  • кровля;
  • обрешетка;
  • контррейка;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • стропило.

Инструкция для правильного утепления кровли при таком способе выглядит следующим образом:

Поперечными лентами поверх стропил стелется пленка пароизоляции. Стелить нужно с нахлестом не менее 10 см и, при этом, стыки проклеиваются строительным скотчем. Устанавливаются торцевые и нижняя планки, толщина которых равна толщине теплоизоляционного мата.

По направлению снизу вверх шахматном порядке укладываются маты. Если они не оснащены пазами, то место стыка следует проклеить монтажным клеем или скотчем. Стелется гидроизоляция и производится фиксация слоев на стропилах с помощью продольной рейки, толщина корой не менее 4 см.

На продольную рейку монтируется обрешетка. Ее густота и тип зависят от кровельного материала. Кровельный настил.

Читайте также:  Гидроизоляция перед стяжкой

Важно: при таком способе понадобится утеплитель, способный выдержать вес кровли и снега без деформаций. А продольную планку следует предварительно просверлить, чтобы в процессе монтажа избежать ее повреждения.

Между стропилами

Второй способ утепления выполняется как до настила кровельного материала, так и после него. Как можно сделать утепление кровли зависит от скатности крыши и погодных условий.

I способ. Допустим при малых объемах работ или при условии оперативного их выполнения, чтобы дождь или туман не напитали влагой теплоизоляцию.

Процесс состоит из пяти этапов:

  • фиксация пароизоляции с нижней стороны стропил;
  • укладка матов теплоизоляции;
  • гидроизоляция;
  • обрешетка;
  • настил кровли.

Важно: если обрешетка планируется сплошной, то под нее необходимо набить на стропила контррейки. Это нужно для обеспечения вентиляции.

II способ. Его удобство заключается в возможности заниматься теплоизоляцией в любое время, независимо от погодных условий.

Как сделать утепление кровли своими руками, пошагово:

  • распакованные маты на сутки оставляются на чердаке для «акклиматизации»;
  • производится укладка теплоизоляции в межстропильное пространство по принципу снизу вверх;
  • натягивается теплоизоляция;
  • при необходимости, монтируются листы внутренней обшивки чердака.

Важно: для обеспечения плотного прилегания, ширина матов теплоизоляции должна быть на 1 см больше расстояния между стропилами. Если мат уже, необходимо делать вставки, и проклеивать место соединения строительным скотчем.

Выбор материала

Соотношение цена/качество при выборе теплоизоляции не должно становиться ключевым моментом. Поэтому, выбирая ее старайтесь ориентироваться на условия эксплуатации. Так, технология и устройство утепления чердака мансардного типа предполагают применение не горючих, качественных и не токсичных материалов.

Для не жилого же чердака может подойти и пенопласт. Только не забудьте о 20-ти сантиметровом противопожарном отступе от дымохода, который утепляется не склоными к возгоранию материалами.

Утепляем кровлю по всем правилам. Инструкция для домовладельца

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25 % от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодные и теплые

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Монтаж теплой кровли

В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.

Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.

При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.

Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли» .

Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.

Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.

Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.

Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Можно ли утеплить холодную кровлю?

Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Как провести утепление плоской кровли: способы теплоизоляции и технические правила работ

Редкий владелец загородной усадьбы в наших широтах не обеспокоен вопросами сохранения тепла. С ошеломительной скоростью в среде отечественных хозяев сокращается численность расточительных лиц. Мало стало людей, готовых запросто выкидывать деньги за прогрев воздуха за пределами собственной крыши.

Идея сбережения средств надежно внедрилась в умы, озабоченные выбором «крейсерских» методов экономии. К действенным способам, позволяющим достигать ощутимого эффекта при минимальных затратах, относится утепление плоской крыши. В результате грамотно выполненной теплоизоляции расходы существенно сократятся.

Содержание

Нюансы теплоизоляции плоской крыши

Утепление плоских крыш производится по особым правилам, отличающимся от принципов теплоизоляции скатных собратьев. Аналогия прослеживается только в последовательности укладки слоев кровельного пирога. У плоских конструкций нет стропильных систем, среди элементов которых удобно размещать теплоизоляционный слой.

Не к чему прибивать обрешетку, формирующую вентиляционный зазор для проветривания компонентов. Вместо каналов для вентиляции при необходимости создаются своеобразные продухи за счет частичной приклейки покрытия к подстилающей основе.

Согласно строительным традициям кровельный пирог плоской кровли устраивают путем последовательного водружения его составляющих друг на друга. В числе традиционных компонентов:

  • Пароизоляция. Играет роль преграды на пути бытовых испарений. Располагается со стороны жилых, хозяйственных и т.п. помещений.
  • Теплоизоляция. Препятствует прохождению тепловых волн изнутри наружу постройки и в обратном направлении. Заодно справляется с обязанностями барьера для звуковых колебаний.
  • Гидроизоляция. Укрывает теплоизоляцию снаружи, защищая ее от атмосферной воды. Настилается в 4-6 рядов в зависимости от размера уклонов крыши, направляющих воду к водоприемникам, и от технических характеристик кровельного материала. Внешний слой гидроизоляции обычной кровли служит финишным покрытием. При сооружении балластных крыш поверх гидроизоляции укладывается гравий, почвенно-растительный слой, тротуарная плитка и пр.

Нарушение последовательности расположения слоев и правил укладки заканчивается плачевно для собственников, вынужденных выкладывать немалые суммы за ремонт или даже за тотальную реконструкцию крыши.

Отметим, что означенные слои вместе с их последовательностью укладки употребляются только в случае необходимости сохранить тепло, полученное при обогреве помещений.

Крышу летней кухни или сарая для хранения дачного инвентаря утеплять нет резона. В таких ситуациях кровельный пирог включает только гидроизоляцию, если устраивается по бетонной основе, или состоит из сборной стяжки и гидроизоляции, если в качестве основания используется профнастил.

Классификация утепляемых плоских крыш

Внешняя простота плоской крыши способна привести в глубокое недоумение домашних умельцев, желающих по-быстрому возвести крышу над частной собственностью. Удивятся и те, кто признает плоскую кровлю бюджетным вариантом.

Если крыша построена по уму: с должным количеством гидроизоляционных слоев, с утеплителем необходимой толщины, с парапетами, водостоком и его подогревом, стоить в итоге она будет весьма прилично, но и работать безукоризненно.

Утеплению подлежат плоские крыши следующих категорий:

  • Совмещенные, они же бесчердачные. Их кровельная конструкция совмещена с потолочным перекрытием. Утепление проводится путем укладки теплоизоляции с сопутствующими слоями поверх основания. Плюс совмещенных систем заключается в том, что они практически не нуждаются в зимней очистке от снежного покрова. Ведь перекрытие регулярно обогревается изнутри. Незначительные снежные залежи без проблем устраняются естественной силой ветра, ввиду чего подобные крыши рекомендовано оснащать не парапетами, а решетчатыми ограждениями. Недостаток: состояние кровли сложно мониторить. Малейшее повреждение отразиться протечками с последующей серьезной реставрацией кровельного пирога.
  • Чердачные, имеющие два подвида в рамках категории. Чердачное перекрытие первого подвида дополняется сверху легкой надстройкой. Ясно, что изолировать в таких случаях следует потолочное перекрытие. В схеме второго подвида чердачная надстройка и перекрытие являются независимыми конструкциями. Значит, утепление допустимо по обоим из них. Плюс чердачных конструкций заключается в свободном отслеживании состояния кровли и в своевременном выявлении назревающих протечек. Хозяева могут просушивать кровельный пирог банальным проветриванием чердака. В числе весомых достоинств значится возможность проводить утепление по завершению строительства крыши. Недостаток кроется во внушительной стоимости, которая, впрочем, окупается за счет длительной эксплуатации и редких ремонтов.

Вторая категория чердачных кровельных систем предполагает, что теплоизоляцию можно располагать либо в пределах надстройки, либо над перекрытием. Однако в приоритете второй вариант укладки утеплителя для плоской кровли.

Согласно второй схеме между кровельным покрытием и системой теплоизоляции формируется воздушная камера. Это чердак, разделяющий конструкцию на две части с разнящимся температурным фоном.

Разница между наружной и внутренней температурой чердачной крыши будет не такой значительной, как бывает у конструкций без чердака. Температурный перепад будет не столь резким и разрушительным. Плюс минимум конденсата, в чем и заключается секрет долгожительства чердачных крыш.

Разбор технических нюансов

На выбор способа утепления плоской крыши влияет ряд обстоятельств, среди которых финансовые возможности владельца здания, требующиеся параметры теплоизоляции и несущая способность постройки.

В качестве утеплителя применяются практически все виды материалов, используемые для защиты стен и перекрытий: керамзит, легкие бетоны, плиты из минеральных и синтетических материалов. Однако список востребованных вариантов для утепления плоских крыш сейчас возглавляют:

  • Пенополистирол – жесткий материал, полученный посредством прессования и спекания гранул стирола. Легкие, достаточно прочные плиты применяются в качестве прослойки, поверх которой заливается стяжка.
  • Экструзионный пенополистирол – жесткий материал, полученный путем смешивания стирольных гранул со вспенивающим веществом при содействии высокой температуры и давления. Все замешивается и доводится до кондиции в экструдере, а затем выдавливается из него с одновременной формовкой в плиты стандартных габаритов. Применяется как основа для устройства финишной кровли и как теплоизоляционная прослойка под бетонную стяжку.
  • Минеральная вата – волокнистый полужесткий и жесткий материал, полученный в результате плавления силикатных горных пород, отходов металлургического производства или их смесей. В зависимости от плотности используется как основа для устройства гидроизоляции или как составляющая многослойной системы утепления.

Полистирольные представители привлекают закрытой структурой спекшихся между собой гранул и минимальным влагопоглощением. Экструзионный тезка предыдущего представителя отличается самой низкой теплопроводностью. Минеральная вата радует удобством укладки. К достоинствам всех перечисленных вариантов относят легчайший вес, сопротивляемость горению и стабильность изоляционных качеств.

Огорчительный недостаток минваты в том, что процедуру утепления ею плоской кровли снаружи необходимо приурочить к периоду без дождей. Этап укладки теплоизоляции требуется завершить в день старта без переноса части работ на следующий день. В случае намокания минеральной ваты ее придется полностью поменять, т.к. материал утратит заложенные производителем изоляционные свойства.

Подходящий для обустройства тип утеплителя определяют в соответствии с протоколом СП 02.13130.2009, регламентирующим принятие мер по обеспечению огнестойкости строящегося объекта. Толщину теплоизоляции рассчитывают согласно предписаниям сборника правил о тепловой защите сооружений СНиП 23-02-2003.

Производители кровельной теплоизоляции выпускают в ассортименте материал с различающимися параметрами плотности, прочности на сжатие, толщины. Пользуясь поставляемой на строительный рынок продукцией, можно устроить систему утепления с необходимыми характеристиками при любом проектном раскладе.

Кроме стандартных теплоизоляционных плит из указанных материалов производят клиновидные плиты, используемые в организации естественного перемещения атмосферной воды к водосточным объектам. Выпускают галтели, устанавливаемые вдоль линий сопряжения вертикальных плоскостей с горизонтальной поверхностью крыши.

Галтели предотвращают образование луж и застоев воды у парапетов, примыкающих стен, квадратных в плане дымоходов, зенитных фонарей и др. Следует помнить, что клиновидная теплоизоляция не может рассматриваться как достойная замена слоя утепления. Решать она обязана лишь вопросы водоотведения.

Выбор способа утепления в зависимости от основания

Утепленные кровельные системы устраивают по профилированному стальному листу или по железобетонному основанию. К ж/б основам относят плиты, армированные залитые и сборные стяжки. Заливку цементно-песчаной стяжки проводят только по бетонным основам и только в случае, если прочностные характеристики основы будут достаточными.

Метод устройства системы утепления и характеристики необходимого вида теплоизоляции выбирают в зависимости от типа основания:

  • Утепление крыши с основанием из ж/б плит производят с помощью минеральной ваты, укрываемой сверху сборной или цементно-песчаной армированной стяжкой. Прочность на сжатие утепляющего материала должна быть от 40 кПа и свыше. Параметры деформации не менее 10%. При устройстве двухслойной системы утепления прочность на сжатие нижнего яруса должна быть не меньше 30 кПа, верхнего яруса от 60 кПа.
  • Теплоизоляция ремонтируемой плоской крыши выполняется в два слоя. Нижний слой складывается из плит с показателями сопротивляемости сжатию от 30 кПа, аналогичные данные верхнего слоя от 60 кПа при возможности деформационных изменений не более 10%.
  • Утепленная кровля по профнастилу обязана иметь двухслойную структуру. Прочностные показатели нижнего яруса, укладываемого на вершины гофрированного листа, должны быть от 30 кПа, те же данные укладываемого сверху слоя от 60 кПа. Деформационный лимит 10%. Если запланировано устройство сверху битумно-полимерной кровли, материал стелют непосредственно на систему теплоизоляции.

На оцинкованный профнастил допускается укладка теплоизоляции без подготовительной выравнивающей прослойки из плоского шифера или ЦСП, если толщина плиты вдвое больше расстояния между гофрами. Утеплителю необходимо опираться на плоскую составляющую профилированного листа собственной площадью не менее 30%.

Механический крепеж для утепленных плоских крыш ставят из расчета 2 единицы на плиту. Если кровля сооружается по бетонному основанию, фиксацию покрытия и утеплителя производят одновременно.

Вдоль линий сопряжения с вертикальными поверхностями, вокруг дымоходов и прочих проходок частоту установки крепежных деталей увеличивают. Утеплитель плоских конструкций по профилированному настилу крепят отдельно от гидроизоляционного покрытия.

Правила укладки утеплителя

Принципы укладки теплоизоляции плоской крыши тесно связаны с правилами устройства кровельного пирога, ведь утеплитель является его значимой и самой внушительной по объему частью. Помним, что теплоизоляционный материал может перекрываться цементно-песчаной стяжкой или служить основанием для укладки гидроизоляции вкупе с финишным покрытием.

При заливке поверх материала раствора для устройства стяжки проводится нивелировка поверхности для установки маяков, определяющих мощность теплоизоляционной системы.

Специфика устройства теплоизоляции на плоской крыше:

  • Укладку теплоизоляционных плит начинают с угла, расположенного в пониженной зоне крыши. Если в процессе строительства не соблюдался уклон конструкции, то первые элементы следует приурочить к месту установки водоприемных воронок или желоба.
  • На профилированный настил плиты утеплителя кладут так, чтобы их длинная сторона была перпендикулярна гофрам, чтобы установить крепеж в разные гребни.
  • При устройстве многослойной теплоизоляции плиты располагают согласно принципу разбежки швов. Т.е. схема расположения плит в каждом слое должна напоминать кирпичную кладку. Кроме того стыковые линии и перекрестья верхнего яруса не должны совпадать с аналогами нижнего ряда. Для этого теплоизоляционные плиты второго яруса раскраиваются в предложенном изготовителем материала порядке.

Приведенный в качестве примера метод раскроя, неоднократно проверенный на практике, позволяет существенно сократить расход.

Варианты крепления теплоизоляционных плит

Фиксация плитного утеплителя производится в соответствии с разновидностью сооружаемой кровли. Для закрепления на плоской крыше теплоизоляционного слоя применяются следующие методы:

  • Механический. Фиксация производится так называемым телескопическим крепежом, элементы которого состоят из завинчивающихся в основание саморезов с проходящими сквозь толщу кровельного пирога пластиковыми грибками. В бетонные плиты забиваются специальные анкера, к стяжкам крепят винтами с пластиковыми гильзами.
  • Клеевой. Теплоизоляция и прочие компоненты кровельного пирога приклеиваются на горячую битумно-полимерную мастику. Утеплитель приклеивается равномерно, с основой обязано контактировать не менее 30% его площади. Устройство кровельных систем с битумным или битумно-полимерным покрытием не применяется в дождливый погодный период, т.к. напрочь лишает утеплитель возможности расстаться с излишками пара. Клеить в любое время года можно, если завершать пирог будет кровельная мембрана, пропускающая наружу скопившийся в теплоизоляции избыток испарений.
  • Балластный. Уложенный на плоскую крышу утеплитель просто укрывают гидроизоляционным ковром, поверх которого засыпают гравийно-галечниковую смесь или устанавливают тротуарную плитку на пластиковые опоры. Компоненты системы лежат свободно, крепят пирог только по периметру и вокруг кровельных проходок.

К балластным крышам относятся весьма популярные ныне зеленые кровли. Правда это инверсионные системы, потому порядок укладки слоев пирога несколько отличается от традиций. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию, которая заодно выполняет функции пароизоляции.

Теплоизоляцию перекрывает геодренажная полимерная мембрана, выпускаемая специально для крыш с озеленением. На дренажной прослойке устраивается почвенно-растительный слой.

Устройство теплоизоляции изнутри

Укладывать плиты утепления изнутри сооружения с плоской крышей в физическом смысле не совсем удобно. Не каждый сможет долго сохранять трудоспособность с вытянутыми кверху руками.

Зато практично, потому что работать можно, невзирая на дождь, снег, шквальный ветер, палящее солнце. Еще и необязательно все действия по теплоизоляции совершать в один день, т.к. материал не намокнет.

Работы по укладке теплоизоляции изнутри проистекают в следующем порядке:

  • Брусок, обе или одна из сторон которого равна толщине плиты утеплителя, привинчиваем по линии состыковки потолка и стены. Для устройства внутреннего утепления подойдут пиломатериалы из хвойных пород и пенополистирольные плиты, отлично держащие форму.
  • Аналогичную планку из бруска устанавливаем у противоположной стены.
  • Приклеиваем пенополистирольную плиту на горячую битумную мастику или клей к потолку и боковой грани одной из планок. Плотно прижимаем утеплитель к сопрягаемым поверхностям. Заполняем условную полосу плитами утеплителя полностью. При необходимости подрезаем крайние плиты по фактическим размерам.
  • Привинчиваем брусок сбоку созданной нами теплоизоляционной полосы, плотно прижимая его к сопрягаемым элементам.
  • Прижимая пенополистирол, снова формируем и приклеиваем полосу утеплителя.
  • Чередуем привинчивание брусков с приклейкой теплоизоляции, пока не заполним потолочную плоскость.
  • Крепим степлером к брускам полиэтиленовую пленку и обшиваем потолок гипсокартоном или подобным материалом.

Перед укладкой теплоизоляции с внутренней стороны постройки необходимо продумать и просчитать, как где и на какой высоте расположить осветительные электроприборы.

Видео-инструкция с примером работ

Соблюдение правил, согласно которым требуется сооружать утепленную плоскую кровлю, гарантирует длительную эксплуатацию конструкции без возникновения малейших проблем.

Правил немало, но следовать строительным постулатам необходимо, чтобы исключить преждевременный ремонт. «На совесть» обустроенная плоская крыша станет отличным результатом работы и гордостью хозяина.

Ссылка на основную публикацию