Стиральная машина выбивает автомат — как без приборов найти причину отключения УЗО. Как проверить тэн стиральной машинки мультиметром.

Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

    в проводке
    в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

    это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.

    такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
    аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
    вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

    замыкание или пробой ТЭНа
    дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

    повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
    неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности.

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Как проверить ТЭН стиральной машины

Признаки поломки ТЭНа

  • Вода в машинке не нагревается;
  • Машинка «бьётся» током;
  • Короткое замыкание, выбивает автомат или УЗО.

Как проверить ТЭН, не разбирая стиральную машинку

Самый первый и простой признак неисправности нагревателя воды — это, конечно же холодная вода при стирке в режиме с нагревом. Но иногда это может указывать на неисправность электронной платы управления. Поэтому нужно ещё воспользоваться одним из альтернативных способов окончательной проверки.

В машинках с дисплеем на передней панели можно увидеть соответствующий код ошибки. Для каждой марки техники он свой. На некоторых моделях сигнализация неисправности выполнена светодиодами.

При включении машинки обращаем внимание на квартирный счётчик электроэнергии. Дело в том, что работающий ТЭН потребляет не менее 1500 кВтч и при его включении в сеть счётчик начинает увеличивать показания значительно быстрее. Если это так, то вот вам косвенное доказательство, что нагреватель исправен. По крайней мере, греет.

Далее, если машинка «глючит», странно работает или «бьёт» током с корпуса — это признак поломки нагревательного элемента, а конкретнее — пробоя его металлической трубки, чреватое токами утечки и в ближайшее время — коротким замыканием. Необходимо незамедлительно выключить машинку и заменить ТЭН на исправный.

Проверка ТЭНа стиральной машинки мультиметром

Есть три метода электрической проверки ТЭНа:

  • Прозвонка;
  • Проверка изоляции корпуса;
  • Проверка рабочего тока.

Как прозвонить тэн стиральной машины

Прежде всего, отключаем СМ от сети, для полной уверенности вынув электрическую вилку питания из розетки. Даже не снимая нагреватель с машинки, но отключив хотя бы одну клемму, чтобы исключить обходной контур. Прикладываем щупы мультиметра, выставленного на шкалу сопротивления. Какие либо цифры уже говорят об исправности цепи. Но мы можем даже выяснить соответствует ли фактическое сопротивление тэна стиральной машины стандартному. На помощь приходит курс физики (электричество) за 6 класс. Сопротивление вычисляется как квадрат напряжения, делённый на мощность. В случае если мощность ТЭНа 2000 Вт, получаем сопротивление равное 24 Ом.

Целостность цепи можно также проверить простым устройством —прозвонкой, лампочкой с источником питания.

Изоляция проверяется прикладыванием одного щупа прибора к клемме, другого к корпусу. Шкала мультиметра при этом установлена на значение не менее 100 МОм. Отсутствие каких либо показаний говорит об исправности изоляции. Но тут есть небольшой ньюанс: проверку нужно производить при нагретом ТЭНе. Если он установлен в баке, то нужно наполнить бак водой и включить на 10-15 секунд. Если нагревательный элемент снят, то нужно включить его в сеть на 5-10 секунд. После чего провести замер. Какие-либо показания, отличные от бесконечности говорят об ослаблении изоляции и, как следствие, существовании токов утечки при работе нагревателя. Это чревато пробоем на корпус, коротким замыканием или даже поражением пользователя электрическим током. Эксплуатация машинки в этом случае недопустима. Необходимо провести замену ТЭНа.

Читайте также:  Как пользоваться термоусадочной трубкой — 5 правил и ошибки

Для проверки рабочего тока прибор устанавливается на шкалу амперметра, не менее 20 Ампер. Прибор включается последовательно с элементом и в сеть. Номинальный ток вычисляется опять же по закону Ома. В нашем случае он будет равняться 9 Ампер. Большее его значение будет говорить об утечке.

Отстутствие цепи при прозвонке однозначно говорит о поломке. Если цепь исправна, проверяем сопротивление изоляции. И в конце концов — силу тока в номинальном режиме. Если на каом то этапе обнаружена неисправность, необходимо купить новый ТЭН стиральной машины и заменить самостоятельно или пригласить мастера по ремонту бытовой техники.

Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

Если при запуске любого из циклов работы стиральной машины произошло отключение электричества, не стоит игнорировать проблему. Простого возвращения автомата в исходное положение недостаточно. Необходимо проверить состояние проводки и самой бытовой техники.

Причины отключения УЗО, дифавтомата и автоматического выключателя

Неполадок, при которых срабатывает дифференциальный автомат, УЗО или автоматический выключатель может быть несколько. Поэтому необходимо исключить все факторы риска перед тем, как снова пытаться включить цикл стирки.

Неправильный выбор номинала автоматического выключателя

Исходя из мощности современных стиральных машин от 2 до 3,5 кВт, достаточным номиналом автомата будет 10А. Установка автоматического выключателя меньшего номинала приведет к постоянному его срабатыванию при включении энергозатратных циклов стиральной машины. Необходимо помнить, что номинал автоматического выключателя или дифавтомата должен соотноситься с сечением кабеля.

Как правильно подобрать номинал автоматического выключателя можно узнать в нашей статье: Выбор номинала автомата по мощности нагрузки.

Повреждение питающего шнура или штепсельной вилки

Повреждение шнура или вилки приводит к разрыву цепи питания и перегрузке линии. Вызванное этой проблемой короткое замыкание может привести к срабатыванию автоматики и повреждению техники, если в последней нет встроенной защиты от замыканий.

Целостность шнура можно проверить, «прозвонив» его мультиметром. Для этого машинку надо отключить от сети и приложить щупы к крайним точкам шнура – перед вилкой и перед вводом в стиральную машинку. Если прибор подаст звуковой сигнал – шнур в порядке. Также можно проверить и вилку, поочередно «прозванивая» контакты.

Замену неисправного шнура можно произвести самостоятельно.

ВАЖНО! Перед заменой питающего шнура технику необходимо отключить, воду из машинки слить. Нельзя наклонять технику.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Низкое качество воды и бытовая химия негативно влияют на нагревательные тэны стиралки. Образуется накипь, нарушается теплопередача, нагревательный элемент перегревается и выходит из строя. Эта перегрузка приводит к срабатыванию автоматики.

Проверить тэн можно мультиметром, выставив максимальное значение сопротивления на 200 Ом. Щупы мультиметра расположить так, чтобы тестируемая часть была на участке линии между ними. В норме сопротивление должно иметь значение в диапазоне от 20 до 50 Ом.

Чтобы исключить замыкание тэна на корпус машинки, нужно поочередно замерить выходы и заземляющие болты. Если мультиметр зазвенит, то значит есть утечка тока, которая приводит к срабатыванию УЗО.

Неисправность сетевого фильтра

Проблемы с фильтром могут также привести к выключению дифавтомата. Даже если нет оплавления на контактах фильтра, стоит его прозвонить входные и выходные провода мультиметром. Делается это аналогично «прозвону» тэна.

Сетевой фильтр не подлежит ремонту. Нужна замена неисправного узла. Если конструкцией фильтра предусмотрен шнур, то он меняется вместе с фильтром. Дальнейшая эксплуатация поврежденного сетевого фильтра недопустима.

Неисправность двигателя

Замыкание цепи в двигателе может быть вызвано следующими причинами:

  • Попадание воды из поврежденного бака;
  • Протечка шланга, в результате которой вода залила двигатель;
  • Износ щеток.

Все эти факторы способны привести к короткому замыканию и срабатыванию автоматов. Щетки можно поменять. При этом важно перед снятием щеток запомнить, в каком направлении они стачивались и новые установить аналогично. Проверить правильность установки щеток можно прокрутив вручную шкив двигателя. Если все поставлено верно, то двигатель не будет издавать сильного шума. В противном случае щетки надо будет переустановить. Если проблема не в них, то поочередно «прозванивают» контакты двигателя с корпусом машинки мультиметром. При обнаружении замыкания двигатель ремонтируется или заменяется на новый.

При проверке двигателя воды в технике быть не должно. Машинка должна стоять строго вертикально, наклонять её нельзя.

Неисправность контактов и кнопки управления

Если стиральная машина эксплуатируется уже несколько лет, то причиной срабатывания УЗО может стать и кнопка управления, контакты которой изнашиваются и окисляются со временем. Проверить этот участок цепи можно также мультиметром, поочередно «прозванивая» контакты и провода, которые ведут от кнопки к тэну, насосу, двигателю, панели управления машинкой и другим узлам.

Для замены кнопки необходимо извлечь всю панель управления стиральной машиной, после чего заменить неисправную кнопку на новую и установить панель обратно. Если нет навыков работы с ремонтом техники, то нужно вызвать специалиста.

СПРАВКА! Специалистами рекомендуется любой мощный электроприбор выводить на отдельный автомат в щитке и иметь для него свою розетку. При этом для стиральной машинки розетка должна иметь защиту от влаги. Не стоит включать в одну розетку несколько приборов, чтобы не перегрузить сеть. Идеально, когда каждому прибору соответствует своя розетка. Особенно это касается кухни, где сконцентрировано максимальное количество электроприборов различной мощности, которые часто включают одновременно, вызывая перегрузку сети и срабатывание защитных устройств.

Перетёрлись электропровода

Трение проводов о панели во время вибрации машинки может привести к их повреждению и короткому замыканию, которое в свою очередь приведет к срабатыванию УЗО, так как пойдет замыкание на корпус техники.

Выявляется повреждение визуально – нарушение и оплавление изоляции. Необходимо спаять поврежденный участок и повторно заизолировать провод, либо заменить его полностью на аналогичный. Если визуализировать протертое место нет возможности, то можно «прозвонить» участок на входе и выходе.

ВАЖНО! Профилактика всегда дешевле, чем устранение последствий. Хотя бы раз в три года необходимо осуществлять профилактические испытания электросетей в квартире, чтобы избежать проблем. Проводку и автоматы необходимо подбирать в полном соответствии с мощностью техники и без «запаса». Защита должна сработать в доли секунд при возникновении замыкания, это поможет избежать пожара и более серьезного повреждения техники. Услуги специализированной электролаборатории по профилактическим испытаниям могут показаться дорогими, но в сравнении с последствиями пожара они ничтожны. В цепи питания не должно быть оголенных участков проводки и «жучков». Такие соединения могут привести к возгоранию.

При срабатывании автоматики после включения одного из циклов работы стиральной машинки не стоит касаться бытовой техники и включать автомат сразу же обратно. Необходимо отключить стиралку от сети и только потом восстановить электроснабжение квартиры. Нельзя пользоваться машинкой, пока не будет проведена диагностика всех возможных повреждений. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к трагическим последствиям.

Стиральная машина выбивает автомат (пробки)

Если при включении стиральной машины или во время ее работы прекратилась стирка, потухли индикаторы и во всей квартире погас свет, вероятно, выбило автомат.

Если машинка новая и была включена впервые, скорее всего дело в проблемной электропроводке. Причина может крыться в использовании низкокачественных устройств защиты, либо в применении УЗО неправильной емкости. Выполнять самостоятельную замену либо установку новых УЗО опасно. Неквалифицированное вмешательство в работу электрической сети в квартире может привести к возгоранию или перегреву электропроводки.

Автомат может выбивать и в том случае, когда кроме стиральной машинки было подключено множество других электроприборов, и электросеть не выдержала оказываемую на нее нагрузку.

Новая машина может выбивать автомат также и вследствие заводского брака. В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта либо замены неисправной машины. Если вам потребуется ремонт стиральной машины в Саратове, то обратитесь в нашу фирму. Мастера компании выполнят его максимально быстро и качественно.

Диагностика стиральной машины

Автомат срабатывает в том случае, если в цепи проводки стиральной машины наблюдается короткое замыкание, которое сопровождается выделением тепла в большом количестве. Проблемное место можно попробовать определить при помощи визуального осмотра – характерным признаком короткого замыкания является горелый запах резины или пластмассы и оплавленные либо потемневшие участки проводки.

Неисправность розетки

Перед началом диагностики машинку нужно обесточить. В первую очередь необходимо проверить исправность розетки, в которую была включена стиральная машина. Для этого в розетку включается любой исправный бытовой электроприбор мощностью около 2000–2500 Ватт. Если при подключении продолжает выбивать УЗО, необходимо вызвать специалиста для проверки электрической сети в доме. Причиной такого явления могут быть расшатанные контакты.

Замыкание сетевого провода

Если с розеткой все в порядке и другие приборы при включении в нее нормально работают, значит, причина поломки кроется в самой стиральной машине. Начинать диагностику необходимо с сетевого провода. Во время эксплуатации он может подвергаться различным механическим нагрузкам (натяжение, перехлёсты, пережим), что приводит к его повреждению. Сетевой провод может замкнуть также вследствие продолжительного плохого контакта розетки и вилки.

Для проверки целостности шнура необходимо тестером прозвонить все три провода, из которых он состоит.

Для диагностики и замены сетевого шнура необходимо

Обесточить машинку и перекрыть вентиль подачи воды. Для того чтобы получить доступ к сетевому шнуру, необходимо из машинки слить всю воду при помощи аварийного сливного шланга. Укладывать машинку набок при этом категорически запрещено. После этого нужно снять днище, открутив предварительно винты, расположенные по его периметру. Сетевой провод подсоединяется с одной стороны к ФПС, с другой – к корпусу на выходе из машинки. Для того чтобы отсоединить неисправный шнур, необходимо открутить винт, при помощи которого крепится сетевой фильтр. Деталь необходимо сдвинуть в сторону и отделить от корпуса. После этого необходимо с внутренней стороны сжать защелки пластикового стопора и выдавить его наружу. Теперь можно будет сместить шнур внутрь и в сторону таким образом, чтобы был получен доступ к фильтру. От него следует отделить все контакты провода питания, причем предварительно желательно пометить клеммы. Осторожными движениями провод можно вытянуть из корпуса машинки. Новый шнур необходимо устанавливать, выполняя перечисленные выше действия в обратном порядке.

Выход из строя сетевого фильтра

Если сетевой шнур исправен, необходимо провести диагностику сетевого фильтра. Эта деталь используется в стиральных машинах для стабилизации напряжения. Из-за частых скачков напряжения фильтр может выйти из строя и приводить к тому, что при включении стиральной машины будет выбивать автомат.

При замыкании сетевого фильтра на контактах остаются характерные оплавленные следы на сетевых контактах. Для проверки его исправности необходимо прозвонить проводку на его входах и выходах. Если фильтр не прозванивается, это говорит о его неисправности. Такая деталь нуждается в замене.

Сетевой фильтр выполнен в виде пластмассового бочонка серого цвета. Замену сетевого фильтра производят при отсоединенном шнуре питания. В некоторых, например, стиральных машинах Индезит используется шнур питания со встроенным сетевым фильтром, в таком случае необходимо заменить сразу две детали – и шнур и ФПС.

Неисправность кнопок панели управления

В том случае, если сетевой фильтр работает исправно, поломку следует искать в кнопке включения либо панели управления. Со временем у кнопок могут изнашиваться и окисляться контакты, что приводит к подгоранию и короткому замыканию. При помощи тестера необходимо проверить провода, ведущие к кнопкам. Если в выключенном состоянии кнопка замыкает, значит, она неисправна и нуждается в замене.

Чаще остальных используется кнопка включения, поэтому ее контакты могут прийти в негодность быстрее остальных. Проверку кнопок на панели управления стиральной машины необходимо начинать именно с нее.

Заменить поврежденную кнопку можно своими руками. Для этого необходимо отсоединить панель управления и провода, идущие к ней. После этого осторожно извлекается неисправная кнопка и на ее место устанавливается новая.

Поломка ТЭНа

Следующей деталью, нуждающейся в проверке, является ТЭН. Одной из причин того, что при работе стиральной машины выбивает пробки, является его поломка. Основным признаком неисправности ТЭНа является то, что стиральная машина не греет воду во время стирки.

Читайте также:  Обрыв нуля, в розетке 380в — наглядно, доступно, без формул. Защита от перенапряжения в сети 220в.

Нагреватель постоянно контактирует с моющим раствором и водой, что может со временем привести к его разъеданию, способному вызвать короткое замыкание. Нагреватель может выйти из строя также из-за наслоения на его поверхности примесей и накипи. Наслоения приводят к ухудшению теплопередачи в устройстве, его перегреву и поломке.

Для того чтобы определить исправность ТЭНа, необходимо провести его визуальный осмотр и прозвонить при помощи тестера.

Получить доступ к нагревательному элементу можно, сняв заднюю крышку. В большинстве стиральных машин ТЭН располагается в нижней части бака. Если нагреватель расположен спереди, нужно снять панель управления и переднюю крышку.

В первую очередь ТЭН нужно проверить на обрыв. Для этого отсоединяются питающие провода и между ними проводится измерение сопротивления при помощи мультиметра. Предел прибора необходимо установить на значение «200». Если мультиметр показывает 20–50 Ом, значит, в нагревателе нет обрыва. В случае обнаружения обрыва, ТЭН необходимо заменить.

Для определения замыкания на корпус необходимо замерить сопротивление поочередно между каждым из выводов и болтом заземления. Если результатом проверки будут даже минимальные значения мультиметра, значит, происходит замыкание на корпус, что приводит к срабатыванию автомата.

Для замены неисправного нагревателя необходимо открутить на 5-6 оборотов гайку, расположенную на стягивающем болте заземления и утопить его внутрь. Воспользовавшись отверткой ТЭН необходимо поддеть и осторожно извлечь. Новый нагревательный элемент устанавливается в обратном порядке. Не стоит сильно закручивать гайку на стягивающем болте, так как это может выдавить нагреватель из бака.

Замыкание на двигателе

При длительной эксплуатации стиральной машины от старости может замкнуть проводка двигателя. К замыканию также может привести и попадание внутрь корпуса или на его разъемы воды при протечке шланга или бака стиральной машины. Такая неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации стиральной машины. Для установления исправности двигателя необходимо поочередно прозвонить все контакты и корпус на предмет утечки тока. В случае обнаружения неисправности, двигатель нуждается в ремонте или замене. Обязательно необходимо установить место утечки воды и устранить эту неисправность.

Автомат может выбивать вследствие износа щеток двигателя. Ламели якоря мотора могут замкнуть на пришедшие в негодность щетки и выбить УЗО, автомат либо пробки. Для устранения неисправности достаточно заменить щетки.

Для замены неисправного двигателя необходимо снять заднюю стенку и открутить винты, при помощи которых он крепится к корпусу стиральной машины и отключить проводку, идущую к мотору. Для установки нового двигателя необходимо повторить выполнение действий в обратном порядке.

Если в целом двигатель исправен, но пришли в негодность щетки, их замену необходимо проводить при снятом и отключенном моторе. Демонтировать старые щетки можно, если снять контакт с проводов их клейм. Важно запомнить расположение сточенного угла щеток – новые должны быть установлены в аналогичном положении. После того как щетки будут установлены, нужно вручную прокрутить шкив двигателя и послушать как он работает. Если щетки установлены правильно, двигатель не должен сильно шуметь.

Проблемы с проводкой

Выбивать пробки может из-за перетертой проводки внутри стиральной машины. Чаще всего неисправность электропроводки наблюдается в узких моделях стиральных машин, в конструкции которых предусматривается близкое расположение проводов к корпусу машины. Из-за своеобразного крепления (при помощи пружин и амортизатора) бак постоянно находится в движении, что приводит к постепенному повреждению проводки.

Определить место повреждения проводки можно при помощи визуального осмотра. О наличии короткого замыкания свидетельствуют тёмные следы нагара и оплавленная изоляция. Поврежденный участок провода необходимо спаять и тщательно заизолировать. Если жгуты проводов ослаблены, их нужно подтянуть в штатных местах крепления.

Замыкание на модуле управления

Если проверка всех остальных деталей стиральной машины показала их полную исправность, вероятно, выбивает автоматы из-за замыкания на модуле управления. Контакты на управляющей плате могут окислиться вследствие высокой влажности в помещении. Без навыков работы с электроникой довольно сложно проверить исправность этой детали и выполнить ремонт. Особенно сложен ремонт стиральных машин Самсунг и Lg, так как у машин данной марки плата управления залита компаундом.

Образование конденсата на электрических элементах

В редких случаях выбивает автомат из-за того, что на электрических элементах внутри стиральной машины образовалось большое количество конденсата. Такое бывает при резких перепадах температуры внутри помещения либо в том случае, если машинку переносили из холодного помещения или улицы в теплую квартиру. Кроме этого, в большом количестве конденсат может образовываться в том случае, если машинка работает во влажной ванной комнате в режиме сушки.

В таком случае необходимо оставить машинку для «акклиматизации» в хорошо проветриваемом помещении на несколько дней.

Как проверить (прозвонить) ТЭН?

В этой статье мы подробно рассмотрим, как своими руками можно проверить исправность ТЭНа — нагревательного элемента.

В настоящее время в быту широко применяются водонагревательные приборы. Это — стиральные машины, электрочайники , электроплиты, бойлеры, и другие приборы.

Во всех этих приборах нагрев воды происходит при помощи ТЭНа — трубчатого электронагревателя.

Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

Когда электронагревательные приборы перестают нагревать воду, чаще всего виной этому — выход из строя ТЭНа.

Итак, как проверить ТЭН?

1. Перед проверкой необходимо рассчитать сопротивление ТЭНа. Для этого необходимо знать его мощность. Она обычно указывается на корпусе прибора и в паспорте к нему.

Зная мощность, рассчитываем ток, протекающий через ТЭН — это отношение мощности к напряжению электросети (220В):

I=P/U, Ампер.

После расчета тока, определяем сопротивление: отношение напряжения (220В) к току:

R=U/I, Ом.

Либо же можно сразу рассчитать сопротивление по следующей формуле:

R=U²/P, Ом.

Предположим, что у нас ТЭН мощностью 2000 Вт (2 кВт), напряжение питающей сети 220В, подставляя эти значения в формулу, получим:

Т.е. напряжение подставляем в Вольтах, мощность в Ваттах — сопротивление получаем в Омах.

2. Теперь приступаем непосредственно к проверке ТЭНа мультиметром (тестером).

Перед проведением измерений необходимо отключить электроприбор от питающей электросети и отсоединить провода от разъемов ТЭНа.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом.

Касаемся щупами мультиметра к клеммам ТЭНа:

— если ТЭН исправен, то прибор должен показывать сопротивление, близкое к расчетному.

— если показывает ноль — значит замыкание внутри ТЭНа и его надо заменить.

— если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞).

3. После этого проверяем пробой ТЭНа на корпус.

Переключатель прибора переводим в режим прозвонки «зуммер». Один щуп прибора подключаем к выводу ТЭНа, второй к корпусу ТЭНа (можно к клемме подключения заземления на ТЭНе).

Если пробоя на корпус нет — зуммер мультиметра не должен пищать.

Если зуммер пищит — значит ТЭН имеет пробой на корпус и требует замены.

Таким вот несложным способом можно проверить исправность трубчатого электронагревателя — ТЭНа с помощью мультиметра.

4. Но также возможен случай, когда изоляция ТЭНа со временем начинает портиться и возникает ток утечки на корпус. В этом случае для измерения сопротивления изоляции ТЭНа понадобится мегаомметр.

Если в цепи с ТЭНом установлено УЗО, то в случае ухудшениия или старения изоляции, ток утечки может может достигать величины, достаточной для срабатывания этого УЗО. Как я уже подробно объяснял в курсе по аппаратам защиты, УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
— от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
— от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

Мультиметр этого не покажет, поскольку нет короткого замыкания на корпус.

Также вы можете посмотреть, как проверить ТЭН в видеоформате:

Подпишитесь на мой канал на YouTue, и первым получайте доступ к новым видео по электрике.

Если видео было для Вас полезным, не забудьте нажать НРАВИТСЯ.

Также рекомендую прочитать:

Проходные выключатели схема без ответвительной коробки

Как выбрать квартирный электрощит

Что еще почитать?

все понятно, кроме замыкание внутри тена когда сопротимвление = 0…обьясните пожалуста ..

Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

Когда ТЭН исправен, его сопротивление должно быть близко к расчетному.

Когда происходит замыкание витков спирали ТЭНа, его сопротивление уменьшается и близко к нулю.

Спасибо, всё написано доступным языком.

Благодарю автора за предоставленнные статьи и видеоинструкции. Хотя я и имею инженерное образование, но получал его от такого «препода», который не знал к каким клемам подключить сварочный аппарат, когда он позвал нас сварить ему гаражные ворота. Сейчас вижу, что простые общеизвестные формулы можно и нужно применять на практике, в домашних условиях и не бояться, что замкнешь или напартачишь. Главное получать знания от практиков, и что не маловажно, от таких которые могут доходчиво объяснить, что вопросов не остается.

При прозвонке ТЭНа мультиметр издает короткий писк, сопротивление порядка 400 — 500 Ом, которое стремительно возрастает до бесконечности. При периодической проверке сопротивление стремится к бесконечности. После интервала в 30-4- секунд и более история повторяется (короткий писк при начале измерения и возрастание сопротивления). При работе выбивает УЗО на шнуре водонагревателя и диф. автомат в щите. Произвел разборку, очистил ТЭНы (была ржавчина и накипь) — результата не дало. Что можете посоветовать?

Вы измеряете сопротивление или прозваниваете в режиме зуммера? Похоже, Вам необходимо заменить ТЭН. А выбивает УЗО и с ним диф. на вводе, поскольку у них нет селективности.

если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞). Объясните пожалуйста.

Когда спираль ТЭНа перегорает, цепь разрывается и по ней перестает протекать ток. Т.е. в цепи — обрыв.
Мультиметр в этом случае показывает 1 (единицу), а стрелочный тестер — ∞ (бесконечность).

Спасибо автору за доходчивое объяснение. Сам имею вышку по энергетике, только силовым сетям (основная сеть). Практики было мало по эксплуатации электрооборудования. Сейчас понадобилось. И очень благодарен, что все автор разложил по полочкам. Еще раз спасибо.

Пожалуйста, рад, что информация пригодилась!

Д. день такая же проблема как и под №6, только тен выдает 18 Ом. На корпус не звонится, как и должно быть. Но УЗО в щитке и на шнурке сразу вышибает оба при включнии. Ума не приложу при каких условиях такое может быть. Два года без проблем.

Здравствуйте. УЗО срабатывает, если в цепи есть утечка тока. Причина может быть не только в ТЭНе. Влажная среда — смотрите нет ли влаги.

Если есть возможность, проверьте мегаометром сопротивление изоляции ТЭНа. При наличии тока утечки УЗО будет срабатывать.

Выбивают оба УЗО, т.к. нет селективности по времени,так и будет при наличии утечки — будут выбивать оба, либо вышестоящее.

Попробуйте проверить всю эл.цепь бойлера до вилки.
Не поможет, попробуйте заменить ТЭН.

Здравствуйте. Спасибо за статью помогла разобраться в том, что тэн не сгорел, но к сожалению не смог решить проблему с бойлером. Попробую описать проблему и буду рад есть посоветуете где «копать».
Бойлер Timberk с 2-мя тенами каждый по 1Kw. На каждый тэн свой выключатель 1 и 2. При включении 1 все работает… т.е. нагрев идет и поддержание температуры термостатом. Но если включить 2 тэн (даже без 1-го) через 3-4 секунды выбивает УЗО которое стоит на вилке бойлера.
Думал, что сгорел или замкнул тэн… разобрал бойлер, нашел Вашу статью, отключил провода. Без подключенного тэна N2 если включить УЗО не выбивает, но и сопротивление он дает верное и «зуммер» не пищит на корпус тэна… Я в ступоре…может есть идеи куда еще «копать»…. Заранее благодарен.
PS: сам тэн N2 еще из бойлера не вытаскивал.

Попробуйте проверить сопротивление изоляции ТЭНа мегаомметром.
УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
— от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
— от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

Читайте также:  Прибор для измерения влажности воздуха и особенности его применения

Спасибо Вам большое. Все дело было утечке через поврежденную изоляцию. На снятом ТЭНе получилось 4.4мА. Вот почему выбивало УЗО с задержкой в 3-4 сек. ТЭН заменил все стало ОК.
Но созрел еще один вопрос. Оригинального ТЭНа я не нашел и купил похожий (но на 1.3 Кв). То, что он немного мощнее это я думаю особо не страшно, быстрее будет греть, но вот в конструкции он отличается.
Попробую объяснить.
Старый ТЭН имеет трубку для термометра выше чем сам нагревательный элемент(НЭ), а новый имеет НЭ длинной как раз как старая трубка для термометра (т.к. он мощнее), а также новый ТЭН имеет 2 трубки для термометра разного диаметра, причем разного 4мм и 6мм. Та которая 4мм выше чем 6мм, но ниже на 1/3 чем в старом ТЭНе, а та которая на 6мм так вообще посередине ТЭНа заканчивается.
Но на старом трубка для термометра была как раз 6мм.
Я все-таки с набольшим усилием затолкал датчик температурный в 4мм канал (который повыше) и провел эксперимент … Включил новый ТЭН один на нагрев 45 градусов …..замерил температуру на выходе она была 50…затем включил еще 1 ТЭН (старый на 1 Кв, но с датчиком температуры выше т.е по факту у меня 2 датчика получается) и установил температуру 55 … после нагрева мерею термометром получается четко 55.
Вот теперь вопросики…
1. Я правильно понимаю, что термостат отключает по любому из сработавших датчиков температуры или он рассчитывает среднее значение?
2.Насколько «неправильно», что на новом ТЭНе я вставил датчик в «узкую» трубку.
3.Когда я достал неисправный ТЭН накипь лежала аккуратно внизу ТЭНа и была «рыхлой», а сам элемент был достаточно чист, но анода на нам не было (хотя место посадочное есть)
В новом тоже есть место для анода, но я его не поставил…
может все же надо было, как думаете (старый ТЭН был медным, а новый нержавейка)?
Вообще конечно пользуемся бойлером очень редко, когда горячую воду на профилактику отключают (макс. 1 мес. в год), но раз уж думаю в бойлер «залез» надо бы разобраться до конца что к чему.
Спасибо заранее за ответы, и что дочитали весь этот «опус» до конца

А как проверить пробой тена, если на амперметре нет зуммера?
Тем которым меряют ток в амперах.

Если у вас амперметр, то вы не проверите. Нужен прибор для проверки сопротивления.
Можно проверить стрелочным:
— обрыв будет показывать бесконечность (цепь разорвана);
— пробой на корпус, КЗ покажет ноль.

Здравствуйте Купил бак для нагрева воды.С ТЭНом 2кВт.Включил.ТЭН сразу начал гудеть.Остальное вроде в порядке.Подскажите почему гудит.Гудение похоже на сетевой фон.

Бывает шумит, как в чайнике при нагреве воды. Может быть гудит как трансформатор или дроссель, поскольку внутри ТЭНа проволочная спираль и витки могут издавать гул. Это не есть хорошо, обратитесь в сервис.

Здравствуйте. Измеряю тестером вилку стиральной машины. между 1 жилой и землей на вилке 1 кОм, между той же жилой и землей в розетке приблизительно тоже. Сопротивление непостоянное плавает. Машина еще старая с переключателем без электроники. Автомат 24А перестал держать и темное пятно в районе контакта. Говорит ли это о пробое тэна. Спасибо если ответите, если нет все равно спасибо за ваш труд.

Добрый день. ТЭН проверяйте мультиметром, отключив от него клеммы, тогда результат будет правильным.
На стир.машину устанавливают автомат максимум на 16А при кабеле 2,5 мм2.

Всем привет, вот такая у меня проблема.
Бойлер не греет воду, все проверил, термостаты рабочие, ТЭН на корпус не пробивает, вот только одно непонятно, меряю сопротивление ТЭНа показывает 10.2 МОм, хотя должно быть примерно 31 Ом(по формуле 250 в кв/2000)
Отдельно снимал термостат с ТЭНом включал в розетку на 15 сек, ТЭН нагревается.
В чем может быть проблема.
Заранее благодарен!

Для 2-х киловаттного ТЭНа сопротивление должно быть 220²/2000=24,2 Ом.
Вы измеряете мультиметром? Обычно мультиметр не измеряет МОм.
Если при снятом ТЭНе греет, проверьте всю эл.цепь бойлера, возможно где-то повреждение.

Здравствуйте. Водонагребатель аристон 1.5 квт. С светодиодной индикацией температуры. Сопротивление тена почти правильные 33 ома, накорпус не пробивает , но узо на вилке стандартное сразу выключает систему после включения или сброса .. мегометра нету проверить сопротивление изоляции.
Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить или посмотреть.

Автор молодец,спасибо! У меня коротнула проводка из-за эл.чайника. Я вскрыл чайник и проверил ТЭН,поставив мультиметр на ЗУМ и он зазвенел,как при коротком! Я подумал,что ТЭНу кирдык и хотел выбросить,но потом почитал вашу статью и посмотрел видео и попробовал прозвонить,поставив на тестере 200 Ом,он у меня показал 25.6 Ом. По ходу,коротило где-то в реле и я его отключил,кинув на прямую провода на ТЭН. Короче чайник я спас,а релюшка мне и не нужна была! Только до сих пор не пойму,почему при исправном ТЭНе зуммер звенел,как при коротком? Спасибо за полезную статью!

Здравствуйте, Валерий.
Рад, что мои материалы помогли справиться с вашей проблемой.
ТЭН правильно проверять, предварительно отключив его клеммы из общей цепи. Возможно, в вашем случае показывало КЗ из-за неисправного реле и не отключенных клеммах ТЭНа.

Огромное спасибо за помощь.Очень полезная информация и ничего лишнего.

При включении стиральной машины выбивает автомат

Вам знакома ситуация: когда включаешь стиральную машину, гаснут все индикаторы и в помещении выключается электричество? Вероятно, выбивает пробки или УЗО. Мы расскажем, почему выбивает автомат при включении стиральной машины и какова причина неисправности.

Неполадки в электросети или в стиральной машине?

Для того чтобы перегрузки в сети или неисправность в машине окончательно не уничтожили технику, нужно установить, почему выбивает счетчик и устранить причину неисправности.

Когда стиралка находится на гарантии или нужна замена сложного электроузла, диагностику и ремонтные работы должны осуществлять специалисты.

Но, возможно, проблема в сети электропитания или в контактах? Прежде чем вызвать на дом мастера, необходимо выяснить, почему выбивает счетчик при включении стиральной машины.

Для начала нужно отключить сам аппарат и бытовые электроприборы от сети и провести осмотр схем питания вне пределов стиральной машины.

Смотрите также – Почему при отжиме стиральная машина прыгает или вибрирует

Выбивает пробки при включении стиральной машины: ищем причину в проводке

Из-за системы электропитания автомат УЗО выбивает в следующих случаях:

  • Когда УЗО низкокачественное, малой емкости или неправильно отрегулированное. Это самый распространенный вариант, возможен при включении любой функции стиральной машинки, даже при сливе воды. Чтобы забыть о проблеме, достаточно отрегулировать или заменить сам автомат. (См. также: Как выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины?)
  • Повышенная нагрузка на счетчик. При включении машины необходимо отключать другие мощные электроприборы, например, микроволновку или электроплиту.
  • Нарушение целостности электропроводки или розетки. Для их проверки нужно подключить электроприбор такой же мощности. Когда повторно вылетает автомат УЗО, значит, причина в проводке.

Регулировку или замену УЗО должны проводить специалисты. Иначе самовольное вмешательство в автомат, счетчик или пробки чревато перегревом электросети и воспламенением.

Что необходимо учесть в прокладке электросети

Стиральная машина будет функционировать бесперебойно и надежно, если электропитание розетки устроено грамотно:

  1. специалисты рекомендуют использовать в прокладке электролинии ВВГ кабель 3х2,5, с запасом;
  2. розетка должна иметь защиту от воды, особенно в помещении с повышенной влажностью;
  3. при возможности лучше подключить изолированный автомат УЗО к стиральной машине или секционировать каждую комнату.

Выбивает пробки: причина неполадок в стиральной машине

Итак, вышеуказанные варианты проверены и не подтвердились, следовательно, причина в самом аппарате.

Перед диагностикой или осмотром устройство нужно обесточить, убедиться, что в стиралке не осталось воды. Иначе высока вероятность травм электрических и даже механических, поскольку в стиральной машине имеются вращающиеся узлы и агрегаты.

Есть несколько причин, почему выбивает пробки, автомат УЗО или счетчик:

  • из-за повреждения штепсельной вилки, питающего провода;
  • в результате замыкания нагревательного ТЭНа;
  • в результате неисправности сетевого фильтра;
  • из-за неисправного двигателя;
  • из-за неисправного фильтра помех;
  • в результате неисправности кнопки управления;
  • из-за поврежденных и перетертых электропроводов.

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Диагностика всегда начинается с электропровода и вилки. При эксплуатации шнур подвержен механическому воздействию: натягивается, перехлёстывается, пережимается. В результате повреждения штепсельная вилка и электророзетка плохо контактируют.

Провод на повреждения проверяют мультиметром. Замена силового шнура происходит следующим образом:

  1. необходимо обесточить стиральную машину, закрыть входной вентиль;
  2. с помощью шланга обеспечить слив воды (переворачивать стиралку категорически запрещается);
  3. винты, расположенные по периметру открутить, убрать панель;
  4. вынуть из корпуса сетевой фильтр, выкрутив винт;
  5. прижать защелки, убрать пластмассовый стопор, выдавив его наружу;
  6. электропровод сместить внутрь и вбок, получив тем самым доступ к фильтру и обесточить его;
  7. осторожно вытащить сетевой шнур из машины;

Для того чтобы установить новый шнур, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Из-за некачественной воды и химических средств ТЭН «съедается», наслаиваются различные примеси и накипь. Теплопередача ухудшается, нагревательный элемент перегревается и происходит замыкание. В результате выбивает счетчик и пробки.

Для проверки нагревателя отсоединяют шнур электропитания и замеряют сопротивление с помощью мультиметра, устанавливая предельный показатель на отметке «200» Ом. В норме сопротивление должно варьироваться от 20 до 50 Ом.

Иногда ТЭН «замыкает» на корпусе. Чтобы исключить эту причину, поочередно замеряют выходы и заземляющие болты на сопротивление. Даже небольшой показатель мультиметра говорит о замыкании, и это является причиной отключения УЗО.

Для замены ТЭНа нужно:

  1. снять заднюю панель, если устройство расположено сзади. Если ТЭН находится впереди, сначала снимается панель управления, затем передняя крышка;
  2. выкрутить гайку болта заземления примерно на 6 оборотов, утопить болт внутри;
  3. с помощью отвертки поддеть нагревательный элемент и аккуратно извлечь;

В процессе замены нагревательного элемента нельзя туго зажимать гайку, поскольку можно выдавить ТЭН из бака.

Неисправность сетевого фильтра

Фильтр необходим для того, чтобы стабилизировать электронапряжение. Сетевые колебания выводят узел из строя, при включении стиралки выбивает пробки и автомат УЗО. В данном случае фильтр нуждается в замене.

О том, что сетевой фильтр замкнуло, свидетельствуют элементы оплавления на контактах. Фильтр проверяют, прозванивая входные и выходные провода мультиметром.

В некоторых моделях в фильтр встроен электрошнур, который также необходимо заменить.

Неисправность двигателя

Причина замыкания электропроводки двигателя имеет место при длительной эксплуатации аппарата или нарушении целостности бака, шланга. Контакты двигателя и поверхность стиральной машинки поочередно прозванивают, при обнаружении неисправности двигатель заменяют, если возможно, ремонтируют. Место протечки обязательно устраняют.

Кроме того пробки или автомат УЗО выбивает в результате износа щеток двигателя. В этом случае их демонтируют, снимая контакты с клемм. После установки новых щеток вручную прокручивают шкив мотора. И если они поставлены верно, электродвигатель не должен громко шуметь.

Неисправность фильтра помех

Этот узел размещается в начале электроцепи. Его неисправность можно установить при осмотре, поскольку после замыкания останутся следы оплавления контактов. В этом случае электрофильтр стиральной машины подлежит замене.

Неисправность контактов и кнопки управления

Электрокнопка используется часто, поэтому проверку необходимо начинать с ее диагностики. Если стиральная машинка неновая, изношенные и окисленные контакты видны в процессе осмотра. Мультиметром проверяют провода и контакты, ведущие к панели управления, двигателю, ТЭНу, насосу и иным агрегатам.

Для замены поврежденной кнопки отсоединяют панель и электропровода. Затем осторожно извлекают неисправную кнопу и устанавливают другую.

Нарушенные и перетертые электропровода

Потертость электропроводов, как правило, возникает в труднодоступном месте стиральной машины. Когда аппарат вибрирует при сливе воды или сушке, электропровода трутся о панели и через какое-то время изоляция перетрется. Электрозамыкание на корпусе и является результатом того, что срабатывает автомат. Места повреждения провода определяются визуально: на изоляционном слое появляется нагар, потемневшие области оплавления. Эти места требуют пайки и повторной изоляции.

В заключение хочется предостеречь: если при включении стиральной машины выбивает автомат, высока вероятность удара током. Это очень опасно! Кроме того, даже незначительные нарушения в электропроводке аппарата или в электросети приводят к воспламенению.

Поэтому не рекомендуется включать автомат УЗО и продолжать стирку, а нужно выявить и устранить причину неисправности.

Ссылка на основную публикацию