Монолитная плита фундамента: надежное основание для дома

Монолитный фундамент своими руками — технология строительства

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² – экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см 2 ) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см 2 .

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Плитный фундамент своими руками (видео)

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Читайте также:  Искусственный камень как оригинальное решение на вашей кухне

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.




Плитный фундамент: конструктив, особенности устройства, процесс монтажа

От того, насколько оптимален выбор базовой опоры здания, зависит не только его способность противостоять внешним нагрузкам – это сильно влияет и на себестоимость строительства в целом. Плитный фундамент самый бетоно- и металлоёмкий. Но когда грунт на объекте просадочный (торфы, лёссы, пески), пучинистый (если в добавок к рыхлой структуре высоко поднимаются грунтовые воды), сплошное основание является наилучшим выходом из ситуации.

Именно этот вариант в подобных гидрогеологических условиях обычно и берётся на вооружение в частном строительстве, в том числе и при возведении домов с подвальными и полуподвальными этажами. К тому же, при таком конструктиве отпадает необходимость устройства чернового пола, что частично компенсирует довольно высокие затраты на фундамент.

Особенности конструкции плитного монолита

В чём заключается суть работы сплошной фундаментной плиты? В том, что она наиболее равномерно распределяет нагрузки от веса здания по поверхности нестабильного грунта. Это сравнимо с хождением по сугробам: ноги проваливаются, а если надеть лыжи или широкие снегоступы, можно без проблем удержаться на поверхности.

На заметку! Если на проблемных грунтах применение плитных оснований является необходимым условием, то в нормальных условиях (при наличии сухого плотного грунта), их устройство нецелесообразно экономически.

Существует несколько инженерных решений таких фундаментов, о которых мы и расскажем далее.

Поверхностный (плавающий)

Термин «плавающий» применяется к малозаглублённой плите на том основании, что при подвижках грунта, связанных с явлениями пучения, она может изменять своё пространственное положение, сохраняя в целостности всё то, что на неё опирается. Плита может быть сплошной, ребристой или решётчатой, собираемой из пересекающихся сборных ЖБ балок.

Последний вариант более жёсткий и чаще проектируется в промышленном строительстве, поэтому подробности его устройства мы опустим. Наша статья ведь не пособие для проектировщиков, а рассчитана на обычного любознательного читателя, затеявшего строительство на своём участке.

Плиту в сплошном исполнении, с малым или нулевым заглублением (когда снимается только плодородный слой почвы), проектируют на грунтах, наиболее подверженных просадке и пучению — в том числе и насыпных.

Чем больше вес здания, тем меньше под ним будет деформироваться грунт. При этом исполнение плитной базы монолитное, из высокомарочного бетона, аримируемого профильными стержнями диаметром не менее 10 мм.

Тем не менее нужно понимать, что хоть грунтовое основание и может быть подверженным пучению, но ни в коем разе не должно находиться в зоне оползней. Говоря языком строителей: вертикальная подвижность земляного пласта может быть и существенной, но сильные горизонтальные подвижки нежелательны.

Верх плиты может выполнить и функцию цокольного перекрытия, но когда нужен высокий цоколь, его можно предусмотреть как в монолитном варианте (ещё на стадии бетонирования плиты), так и возвести из фундаментных блоков или кирпича. Соответственно, цокольное перекрытие в этом случае будет обустраиваться отдельно, поверх этой стенки.

Определение параметров

Профессиональное проектирование фундамента (как и всего дома), для индивидуальных застройщиков не всегда доступно в виду высокой стоимости данных услуг. Поэтому параметры конструкций чаще всего принимаются ими приблизительно, учитывая лишь «неснижаемый минимум».

В первую очередь возникает вопрос, какой должна быть толщина плиты.

Таблица 1. Варианты армирования и толщина основания

Тип постройкиВариант армирования и толщина основания
Под хозяйственно-бытовые постройки: гаражи, бани, хозблоки, сараи, достаточно плиты толщиной 10-15 см с однорядным армированием сеткой.

Для одно- или двух- этажных домов, возводимых из облегчённых материалов: на деревянном или металлическом каркасе; из ячеистого бетона; щелевого кирпича по технологии колодцевой кладки, плиту заливают толщиной 20-25 см, с закладкой двух рядов увязанной в объёмный каркас арматуры.

Под тяжёлые бревенчатые, брусовые, каменные, бетоноблочные и кирпичные дома с солидной шириной кладки, толщина плиты не должна быть меньше 25 см (если этаж один) и 30 см, если этажей два. Армирование так же предусматривается объёмное.

В таблице приведены параметры, которые можно брать во внимание при строительстве на грунтах с достаточной прочностью. Если же вы строите, к примеру, в заболоченной местности или на торфянниках, нужно увеличить и толщину плиты, и диаметр арматуры (не 10-12, а 14-16 мм).

  1. Диаметры арматуры в каркасе могут быть комбинированными. В таком случае, большие стержни располагают ближе к подошве фундамента, а меньшие – в верхнем ряду. Пруты могут применяться не только стальные, но и композитные, из стеклопластика.
  2. Мелкозаглубляемую плиту обычно заливают заподлицо с поверхностью грунта. Глубина котлована складывается из суммарной толщины всех слоёв — в том числе: песчано-щебёночного подстилающего слоя, который занимает основную часть объёма котлована; подбетонки; гидроизоляционных прослоек.
  3. В среднем получается пирог толщиной 65-75 см. Заглубляют его только в том случае, когда проектом предусмотрен цокольный этаж или подвал. Высота его стен и определяет уровень заложения фундамента.
  4. Площадь плиты должна с каждой стороны выходить за пределы контуров стен. Объём бетона рассчитывается путём перемножения её длины, ширины и толщины. Для основной заливки используются смеси класса В20, на подбетонку — В7,5.

Имея в собственности участок в 10 соток важно внимательно отнестись к его планировке – выбору места под строительство дома и хозяйственных построек, размещению основных зон на оставшейся территории. Все это необходимо сделать так, чтобы каждый сантиметр земли был задействован с пользой. О том, как распланировать участок 10 соток, схема расположения основных элементов и правила зонирования будут даны в специальной статье.

Формирование и бетонирование плиты

Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:

  1. Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
  2. Обустройство швов — но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
  3. Бетонирование.
  4. Контроль над твердением бетона и уход за ним.

В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:

Фундамент плита (плитный) — технология строительства своими руками под частный дом (пошаговая инструкция)

При обустройстве основания дома строители пытаются сделать его максимально надежным и долговечным. Еще им важно достичь хорошей экономии ресурсов, чтобы сократить конечную стоимость проекта. В качестве оптимального решения может рассматриваться фундамент плита.

Общая информация

В процессе возведения предусматривается наличие подушки из песка и гравия, поглощающей нагрузку от постройки на почву. На нестабильных почвенных составах или на глинистом грунте с увеличенной глубиной промерзания такой тип фундамента из монолитной плиты является наиболее востребованным.

Область применения и виды

За счет простой конструкции фундаментные плиты пользуются большим спросом в кругу строителей. Однако для их создания требуется много армированных элементов и бетонного раствора (не ниже марки В30), поскольку армированию и бетонированию подвергается вся площадь.

В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами. Глубину, на которой будет устанавливаться конструкция, выбирают с учетом массы помещения и состава почвы.

Если используется малое заглубление на пучинистых грунтах, то в зимний период помещение с основой может опускаться или подниматься. Грамотный расчет фундаментной плиты и армирования позволит сохранить целостность постройки независимо от окружающих воздействий. Монолит будет поглощать любые изменения за счет упругости.

В современном строительстве используются следующие типы фундаментов:

  1. Классический.
  2. УШП (утепленная шведская плита).
  3. Русский.

В классическом исполнении ЖБИ-плиту устанавливают на подушку из песка или гравия с утепляющим слоем. Толщина слоя бетонирования фундаментной плиты варьируется от 20-50 см. Точное значение выбирается с учетом состава почвы и массы постройки. Параметры подушечных слоев определяются по глубине залегания плодородного слоя — его полностью снимают. Образованный котлован на 2/3 засыпается песчаной или гравийной смесью.

УШП-вариант оснащается встроенной системой теплого пола и несъемной опалубкой на базе пенополистирольных блоков L-образной формы. Такой подход позволяет сократить расходы на обогрев и снизить утечки тепловой энергии. Поверх утепляющего слоя крепятся трубы теплого пола и арматура. Потом все заливается бетонной смесью толщиной 10 см.

Для организации утепленной шведской плиты нужно провести грамотный расчет толщины плитного фундамента и сделать ряд других измерений. Любые ошибки недопустимы, поскольку поменять конфигурацию конструкции после заливки будет невозможно. Поэтому все оборудование и материалы должны быть максимально качественными и долговечными.

Плиточный фундамент русского типа подразумевает наличие ребер жесткости. Чтобы защитить тяжелую конструкцию от разрушительного воздействия сильных морозов, российские ученые решили внедрять массивные ребра жесткости, устанавливая их под несущими стенами. Подобная технология повышает сложность работ, но положительно сказывается на несущих способностях основания. В результате толщина монолитной плиты фундамента снижается до 10-15 см.

Типовая схема

Обустраивая фундамент из плит, не обязательно обеспечивать его глубокое залегание. Эксперты утверждают, что его несущие способности будут лучшими при близком размещении к поверхности почвы, что обеспечит надежную защиту постройки от разрушительного воздействия морозов.

Устройство монолитной плиты фундамента предусматривает наличие такого пирога:

  1. Уплотненная почва на дне котлована.
  2. Подушка из щебня , песчано-гравийного состава и гравия, обеспечивающая равномерное распределение нагрузок. Она выполняет роль демпфера, смягчающего воздействие почвенных колебаний. Некоторые строители проводят послойную засыпку и трамбовку подложки с совмещением разных материалов или однородную основу на базе ПГС.
  3. Слой геотекстиля , обеспечивающий защиту песчаной подушки от заиливания и размытия грунтовыми или дождевыми водами. Существует большое количество вариантов размещения этой прослойки, которые подходят для разных условий. Так, достаточно часто слой размещается между утрамбованным дном котлована и первым слоем подушки. Еще геотекстиль используется для изоляции песка от гравия и предотвращения их взаимопроникновения.
  4. Бетонная подготовка . Некоторые застройщики игнорируют важность этого элемента при заливке фундаментной плиты, пытаясь сэкономить время и средства. Однако наличие подготовки отыгрывает особую роль, позволяя создать четкую геометрию будущего основания или изоляционных материалов.
  5. Гидроизоляция . Предназначается для защиты плиты от разрушительного влияния грунтовых вод. Для лучшей изоляции рекомендуется применить 2 рулонных изолятора на полимер-битумной основе.
  6. Сам монолитный фундамент плита.
  7. Армопояс . В классическом варианте он представляет собой двухуровневую решетку, соединенную между собой с помощью хомутов. Размещение армированных элементов проектируется по таким принципам, чтобы между прутьями и краями плиты оставалось не меньше 50 мм бетонной прослойки (для предотвращения коррозийных процессов).

Строительство плитного фундамента по самой простой технологии предусматривает устройство фундаментной плиты с единой толщиной по всему периметру. Однако такой вариант эффективен только на устойчивых грунтах. Минусами технологии считаются небольшая толщина фундаментной плиты и глубина ее залегания, из-за которой верхний край находится у самой поверхности.

Такая схема заливки бетонной плиты эффективна и при желании максимально полезно задействовать свободную площадь полуподвала или цокольного этажа. В таком случае поверхность будет выполнять роль напольного покрытия. При отсутствии желания углублять конструкцию в почву можно воспользоваться другой схемой, где ребра жесткости направляются вниз.

Подготавливая поверхность и закрепляя опалубку с армированием, необходимо позаботиться об углубленных каналах. После заливки плиты фундамента они станут ребрами жесткости, обращенными в грунт. Это создает своеобразный симбиоз, где совмещены плитные и ленточные фундаменты.

Ребра жесткости располагают под наружными стенами и капитальными перегородками. Если внутренние перегородки отсутствуют, то их фиксируют параллельно друг другу по короткой стороне дома с шагом в 3000 мм.

Еще вариант расширяет возможности теплоизоляции плиты — за счет перепада высот, на ребрах жесткости можно закрепить прочный теплоизолятор. В его качестве может использоваться экструдированный пенополистирол.

Фундаменты на основе плит могут не только заливаться полностью, но и стоять по отдельности и включать в себя несколько ЖБ-конструкций. Такой вариант — более простой, но из-за отсутствия жесткого соединения конструкция теряет свою устойчивость к почвенным колебаниям, лишаясь начальных несущих способностей. Поэтому эта схема практически не используется при частном возведении домов. В качестве исключения рассматриваются малогабаритные помещения хозяйственного назначения с небольшой площадью.

Применение и его основные достоинства и недостатки

Разбираясь, как сделать плитный фундамент своими руками, важно ознакомиться со всеми плюсами и минусами такой технологии. Использование подобного типа основания подходит для участков, где расположены нестабильные грунты, а внедрение ленточных или столбчатых конструкций невозможно.

При соблюдении проектных расчетов и грамотном выборе параметров плиты она может использоваться в качестве основы для дома с большим количеством этажей.

Установка дома на плитный фундаментный блок имеет как плюсы, так и минусы. Приверженцы технологии считают ее лучшим решением для всех случаев, полагая, что плиту можно ставить на любой почве, даже на заболоченной. Они аргументируют свою позицию тем, что наличие эффекта плавучести, позволяет конструкции двигаться вместе с почвенными колебаниями, а не деформироваться. Однако научного подтверждения таким предположениям нет.

На практике укладка плит на фундамент только расширяет возможности возведения различных построек на нестабильных и сложных грунтах со средней пучинистостью.

На заболоченной земле с близким залеганием грунтовых вод и высокой вероятностью просадок, лучше задействовать свайный фундамент. В таком случае сваи вкручиваются в несущую породу.

Плита, размещенная почти на поверхности почвы, обладает плавучей способностью и может немного перемещаться вместе с почвой. Однако на нестабильном грунте такие колебания могут обладать высокой амплитудой и неравномерно воздействовать на конструкцию. Если поверхность однородная, подобная проблема может объясняться естественными факторами — южная сторона промерзает меньше, чем северная.

Однако вероятность образования трещин и деформаций все равно присутствует. Это повлечет за собой стремительное разрушение или крен стен относительно вертикальной оси. В домах из дерева такой эффект не критичен, но бетонные постройки могут сильно пострадать.

Поэтому при объективной оценке всех за и против называть плиту универсальной «панацеей» для всех условий нелогично. Чтобы убедиться в рентабельности такого фундамента на отдельном участке, лучше привлечь экспертов, которые выполнят комплексный геологический анализ территории.

Еще стоит ознакомиться с фактами применения технологии поблизости.

Обратите внимание на следующие нюансы:

  1. Какие и как давно были возведены постройки на базе плитного фундамента.
  2. Толщина основания и глубина залегания.
  3. Отзывы владельцев помещений с плюсами и минусами.

Подобные сведения помогут сделать оправданный выбор и избежать ошибок.

Поэтому предположение, что плиты подходят только для компактных построек и могут прослужить не больше 35-50 лет — ошибочное. Точный срок службы зависит от массы факторов, включая грамотность расчетов плиты, чертежи и соблюдение технологии производства.

Если конструкция находится на поверхности почвы с минимальным заглублением, то понадобится избавиться только от верхнего плодородного слоя земли. Глубину котлована выбирают с учетом высоты подушки из песка и гравия. Еще ее можно умножить на площадь будущей постройки.

Фундамент из монолитной плиты обеспечивает надежное основание для напольного покрытия на первом и цокольном этажах, что является хорошим плюсом. А если кроме подготовки плиты воспользоваться термоизоляционным поясом, пол станет не только прочным, но и утепленным. УШП предусматривает наличие контуров водяного подогрева пола.

Разбираясь, как залить бетонную плиту, необходимо понимать, что такой процесс относится к задачам средней сложности. Заливка монолитной плиты фундамента не требует особой квалификации мастера.

Вся работа разделена на следующие этапы:

  1. Обустройство котлована.
  2. Трамбовка подушки из песка и гравия.
  3. Вязка армопояса.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Заливка и распределение бетонной смеси.
  6. Уход за плитой.

Однако отдельные мероприятия требуют использования профессиональной спецтехники и оборудования. Так, чтобы утрамбовать плиту, следует применить мощный вибрационный прибор, а для производства арматурных хомутов придется подготовить специальное приспособление.

Гидроизоляция рулонными материалами выполняется с применением баллонной газовой горелки. А поскольку для заливки бетона потребуется большое количество раствора, лучше заказать его с доставкой, т.к. за 1 день подготовить нужный объем своими руками будет проблематично.

Кроме плюсов у плитной технологии есть и недостатки. В первую очередь это сложности строительства основания на неровных поверхностях.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Чтобы провести расчет фундаментной плиты, необходимо воспользоваться услугами экспертов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности участка. Большинство математических вычислений должны проводить специалисты, но легкие расчеты возможно выполнить самостоятельно.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины фундамента плита своими руками по пошаговой инструкции выполняется после тщательной оценки грунта на стройплощадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти размещение грунтовых вод и провести дальнейшие расчеты.

У каждого грунта имеется свой показатель несущей способности, который измеряется в килопаскалях (кПа). Распределенное давление от массы будущей постройки не должно превышать несущую способность плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если нужно провести армирование плит толщиной 150 мм, понадобится одноярусная вязанная сетка диаметром 12-16 мм, которую закрепляют в центральной части. Если используются конструкции на 200 мм, армированные элементы закрепляют в 2 яруса двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Чтобы получить точные параметры, следует воспользоваться функциональными онлайн-калькуляторами.

Технология строительства утепленной плиты

С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает. Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень.

Подготовка основания

На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

Бетонная подготовка

По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.

Утепление

В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

Армирование

Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и ее строительство

Шведская утепленная плита отличается от других конструкций энергосберегающим эффектом. В процессе ее возведения обустраивается несъемная опалубка на базе экструдированного пенополистирола. Это снижает утечки тепла в почву и дает жильцам доступ к вмонтированной системе теплого пола.

Поскольку все коммуникации залиты в бетоне, важно заранее грамотно рассчитать их габариты и размещение. К качеству изготовления инженерных систем предъявляются особые требования, поскольку любые ошибки недопустимы. Соорудить УШП можно своими руками, но работы по проектированию лучше доверить специалистам.

Готовый проект обойдется по цене 1% от общей стоимости. Если заранее разобраться, как залить плиту в Москве, определить размеры фундаментных конструкций и позаботиться о хорошей плитке для отделки, это поможет создать качественное основание с большим сроком службы.

Монолитный фундамент для дома пошаговая инструкция

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

  • Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
  • Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

  • Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевый ленточныйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
  • Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
  • Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
  • Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
  • Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Обратите внимание! Если предстоит возведение дома на пучинистых грунтах, склонных к сильному промерзанию, или же на неравномерно сжимающемся, плитное основание подходит идеально. Кроме этого, скорее всего, это единственный доступный и надежный вариант при таких нестабильных условиях.

Как видите, монолит может «дружить» практически с любым видом грунта. В зависимости от него будет различаться лишь технология закладки основания.Например, при сильно пучинистых грунтах производят частичную его замену на щебенку или гравий. Если возводимая постройка легкая, небольшая, то можно использовать вторичный щебень. При строительстве на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод применяют сульфатостойкий бетон, обязательно устраивают дренаж. Также рекомендуем изучить все виды фундамента на нашем сайте и выбрать подходящий для вас.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

  • подходит практически для любых типов грунтов;
  • повышенная несущая способность;
  • может сопротивляться пученению и смещению грунта;
  • дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
  • относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

Утепленная шведская плита — видеоинструкция

Технология заливки плиты

Построить плитный фундамент своими руками возможно. Для новичков в строительстве даже сложно. Ведь нужно учесть столько нюансов, которые присущи конкретному строительному объекту. Мы попробуем объять всю технологию, но для тех, кто впервые в строительной области собрался что-то делать, рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией.

Подготовка основная

Подготовка под монолитный фундамент своими руками заключает в себе устройство котлована. Кроме того, что здесь не обойтись без найма спецтехники, сказать, впрочем, и сказать особо нечего. В соответствии с проектом просто роется котлован для проведения дальнейших фундаментальных работ.

После разработки котлована, рекомендуется последние 10-20 см грунта убрать вручную, чем обеспечится ровность и точность основания. Если же все-таки случился прекоп, то делать засыпку землей этого места до одного уровня крайне не рекомендуется. Лучше разработать котлован до уровня перекопа и увеличить уровень подсыпки до необходимого.

Опалубочные работы

Из прочных строительных досок по периметру подошвы фундамента выставляется опалубка. Бетон подается под давлением, затем вибрируется и все это оказывает приличную нагрузку на опалубку, которая может просто ее выдавить. Поэтому не экономьте на опалубке и организуйте дополнительные подпорки и укрепляющие элементы. Не забывайте выверять опалубку нивелиром или шланговым уровнем.

Устройство подсыпки

После чего устраивается либо песчаная, либо песчано-гравийная подушка, которая в утрамбованном состоянии должна иметь толщину 15-25 см.

Обратите внимание! В некоторых случаях специалисты рекомендуют устраивать не песчаную подсыпку, а укладывать пенопласт или экструдированный пенополистерол высокой плотности. Также при этом стоит учитывать, что на песчаных грунтах дренажную подушку не закладывают!

После устройства подсыпки, по всему периметру котлована производится разбивка осей по шнурам.В отдельных случаях, которые происходят не так часто требуется укладка трубопровода под фундамент для отвода избыточных грунтовых и сточных вод. Это должно происходить именно перед производством последующих работ. И не забываем про герметизацию труб.

Гидроизоляция

Чтобы подобное песчаное основание не обеспечило обезвоживание бетона, рекомендуется после трамбовки его обильно полить, а после на готовую подсыпку уложить листы рубероида или обычную пленку. Последний вариант более экономичен и прост в применении. Но и жалеть пленки тоже не стоит. Рекомендуется делать нахлест листов не менее 15 см.Если решили остановиться на варианте с укладкой пенопласта или пенополистерола, то гидрозащита бетона не потребуется, так как сам по себе такой материал не пропускает и не впитывает влагу вообще.

Армирование

Армируется плитный фундамент своими руками абсолютно по всему периметру без каких-либо исключений. Для этого может использоваться обычная кладочная сетка, ячейками 10х10 или 20х20 мм. Применение арматуры диаметром 10-12 мм также допускается. Вот только в этом случае придётся вязать каркас проволокой или производить сварку. Делается это сначала на земле под параметры площади фундамента, и уже после укладывается на место запалубливание бетона.

Чтобы весь арматурный скелет был охвачен бетоном, на пленку укладывают металлические направляющие. Далее армирование происходит по следующему принципу:

  • на направляющие укладывается первый слой каркаса из арматуры или сетка;
  • монтируются вертикальные направляющие для монтажа второго слоя армирования (высота подобных подпорок целиком и полностью зависит от толщины фундамента);
  • далее выкладывается второй армировочный слой с шагом клетки 20 см.

При этом второй слой армирования должен быть обязательно ниже верхней отметки фундамента на 5 см максимум и на 3 см минимум.

Заливка плитного фундамента бетоном

Если возникла «гениальная» мысль арендовать «грушу», производить замесы самостоятельно, а после раскидывать на обычной тачке – гоните ее прочь по нескольким причинам:

  • Монолитный фундамент должен заливаться единым потоком. В случае если запалубливание растягивается и к уже схватившейся части подливают свежую порцию, то при гидратации с большей долей вероятности могут накапливаться в монолитном теле бетона напряжения, которые в последствии отразятся трещинами;
  • Большая кубатура бетона, необходимая для фундамента даже при всем желании и молниеносной работы без перекуров не сделается за один световой день. При мобильных мешалках малого объема это просто не реально. Для ленточного фундамента или свай да, но не для плиты.
  • Заказывая бетон с завода, заведомо приобретайте качественный товар, который подвергается лабораторным испытаниям на подтверждение всех необходимых характеристик. Последние находят отражение в паспорте качества на каждую партию приобретённого бетона. А вы уверены, что сможете сделать действительно качественный раствор необходимой консистенции?

Рабочая смесь с бетономешалки или бетононасоса подается порционно или единым потоком – все зависит от планирования работы на участке. После запалубливания необходимо тщательно отвибрировать бетон до получения цементного молочка на поверхности и загладить ее.

Уход за бетоном и снятие опалубки

Набирающий прочность бетон сравним с капризным маленьким ребенком, который может обеспечить уйму проблем, если что-то пошло не по его «нраву». В процессе гидротации цемента происходит обильное испарение воды. Если погода стоит жаркая, то улетучивание влаги может произойти сильно быстро и пока еще хрупкий монолит просто потрескается от «жажды». Поэтому его рекомендуется укутывать пленкой и обильно поливать 5-7 дней.

Если заливка происходила в холодную погоду, то дополнительное утепление бетона также необходимо. Иначе неприглядные трещины и напряжения по всему объему плиты гарантированы. Для этого свежезалитый плитный монолит накрывают пленкой и укутывают хорошенечко техническим ватином. Через 5-7 дней выдержки, когда бетон набирает до 70% от своей марочной прочности можно смело снимать опалубку. А вот строить под награждением рекомендуется не менее через 28 суток.

В идеале, конечно, заливать фундамент осенью, а на весну планировать возведение короба. За это время бетон как следует наберет прочность. Также могут пойти трещины, если что-то пошло не так во время укладки основания. Да, неприятно, но все еще можно исправить. А вот с имеющейся коробкой здания производить корректировку основания будет не так-то просто.

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Плитный фундамент надежен и долговечен, но, это в том случае если делать все верно и не делать досадных ошибок, например, таких как:

  • не допускать перекопа котлована экскаватором, особенно в местах расположения будущих несущих стен дома;
  • чтобы избежать перекопа, последний слой грунта толщиной в 20 см выбирается лопатами;
  • заливка должна происходить одним днем с качественным тромбованием;
  • чтобы снизить негативное влияние пучинистых грунтов проводим утепление фундамента и отмостки;
  • также необходимо соблюдать соответствие толщины и длины пролета фундамента;
  • армирование должно быть двухслойным в нижней и верхней части основания, но так, чтобы каркас был ниже верхней части на 3-5 см.

Произведенное по всем правилам армирование – это 50% качества любой железобетонной конструкции, и фундамента в том числе. Поэтому лучше в непонятной ситуации берите советы от опытных арматурщиков.

Заключение

Монолитный фундамент, как уже успели убедиться, пригоден практически для любых условий строительства. Важно соблюдать все нюансы устройства основания, которые возникают на конкретной строительной площадке. В этом могут помочь опытные мастера консультационно, но лучше, чтобы все работы происходили под их «чутким руководством». Так избежите неприятных ситуаций в дальнейшем.

Что дешевле и какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита + их достоинства и недостатки

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

  • Состав, однородность строения.
  • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

  • Весом постройки.
  • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
  • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

  • Высокая несущая способность.
  • Прочность, надежность.
  • Устойчивость к внешним нагрузкам.
  • Простота, экономичность строительства.
  • Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
  • Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

  • Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
  • Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
  • Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

  • Незаглубленный. Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
  • Мелкозаглубленный. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
  • Заглубленный. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

  • Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
  • Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
  • Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

Читайте также:  Теплица из пластиковых труб своими руками. Сборка легкой конструкции
Ссылка на основную публикацию