7 доработок мультиметра — фонарик, аккумулятор, крепеж на руку, подсветка, щупы, кнопка

7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.

Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

    заказать в Китае по дешевке силиконовые провода

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром – это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах – изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах – подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

    2 светодиода последовательно припаянных друг к другу

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров – чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Еще одна инновация для мультиметра – дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

7 доработок мультиметра — фонарик, аккумулятор, крепеж на руку, подсветка, щупы, кнопка

Воспитание кОтайского мультиметра: дёшево и очень сердито!

Автор: arhimed2007, arhimed@ukr.net
Опубликовано 17.11.2014
Создано при помощи КотоРед.

Мр-р-р-мяу! Добрый день всему пушистому и хвостатому сообществу!

Как известно, мастеровитому коту без тестера в хозяйстве – никак! Одна беда – приличный прибор стОит немалых денег, посему приходится пользоваться изделиями от “дядюшки Ляо”. А оные не только сверхточностью не отличаются, но ещё и горят, аки спички, с завидной регулярностью. Особенно при попытках некоторых ОчУмельцев “померить ток в розетке” 🙂

Думаю, у каждого, кто давно занимается электроникой, в загашнике пылится минимум пяток таких поделок, в той или иной стадии “убитости”. Вот и у меня этого добра на днях прибавилось: знакомый решил померить ток КЗ автомобильного аккумулятора 🙂 Я отдал ему восстановленный, а пациента, который был скорее мёртв, чем жив, забрал себе.

По старой сервисной привычке, я сразу все подобные поступления “приходую” – проверяю на ремонтопригодность: в случае чего – сразу на запчасти и в чулан, а что и на Выкинштрассе. Здесь, слава Богам, всего лишь испарилась дорожка от входного гнезда к шунту. Дела на минуту. Но, чтобы иметь пристойный рабочий запасной прибор, было решено его слегка подрихтовать.

Читайте также:  Натяжение СИП провода и расчет стрелы провеса — 2 способа монтажа ВЛИ и ВЛЗ. Монтажные таблицы для СИП 3,4.

Слабые места 830-й серии и им подобных – предельно низкое качество монтажа, неотмытый флюс, который со временем может становиться проводящим, разъедать дорожки или просто скрывать “соплю”, низкая механическая прочность, отсутствие подсветки и, конечно, старый приятель – многопозиционный переключатель!

Сильно вникать в схему нового клона 830-й серии я не стал: для этого у меня есть доноры понадёжнее, из “старичков”. Об изменениях в схеме и конструкции этого добра я расскажу в следующих статьях, посвящённых Его Величеству Мультиметру.

Профилактика заключается в промывке и, при необходимости, пропайке платы, налейке на заднюю крышку экрана, коим нынче часто пренебрегают, а также смазке трущихся частей. Я обычно промываю платы изопропиловым спиртом при помощи зубной щётки. Затем – осмотр и, при необходимости, пропайка подозрительных мест. Например, удаление лишнего припоя, который тоже гарантирует сюрпризы: толстый шарик припоя запросто может снизу совершенно не контачить с платой, выводом компонента или иметь “ползучий” контакт (который то есть, то нет). Если отсутствует экран, я оклеиваю заднюю крышку изнутри фольгой (обычно от крышек дисплейной части дохлого ноутбука – там фольга самоклеящаяся 🙂 ) и прикошачиваю к специальному “пятаку” на плате пружинку такой длины, чтобы она свободно доставала до экрана в закрытом состоянии.

Многопозиционный переключатель смазываю силиконовой смазкой. Смазке подлежат сегменты на плате и волнистая дорожка на крышке, по которой щёлкают подпружиненные шарики в рукоятке. Сегменты тонкий слой смазки предохраняет от окисления и слишком быстрой выработки. Как показала практика, контакт под смазкой ничуть не хуже “сухого”.

Ну, а доработка, о коей я расскажу здесь, заключается в инверсии дисплея и прикошачивании к оному подсветки, а также доработке резьбовых соединений, удерживающих крышку.

Дисплей у клонов 830-й серии оригинальностью не отличается. Как говорил кот одного раввина, “их у меня есть!” 🙂 Подобно любому ЖКИ, работающему на отражение, он имеет матовую алюминированную подложку и две поляризующие плёнки, между коими находится стеклянная подложка и прозрачная панель с напылёнными прозрачными контактами, соединёнными с сегментами. Между панелью и подложкой загерметизирован тонкий слой специальной жидкости. Верхняя и нижняя плёнки имеют параллельную поляризацию, благодаря чему в состоянии покоя свет свободно проходит через них, отражаясь от подложки. При подаче напряжения на сегменты в местах их расположения кристаллы жидкости упорядочиваются и поляризуют проходящий свет в перпендикулярной по отношению к плёнкам плоскости, в результате чего свет через них не проходит.

Наша задача – удалить подложку, чтобы дисплей стал работать “на просвет” и переориентировать одну из поляризующих плёнок, чтобы дисплей стал инверсным.

Аккуратно поддеваем серебристую подложку скальпелем и дипломатично, не торопясь, отдираем. Дисплей лучше подогреть феном примерно до 70 – 80°. На его работоспособности это не отразится, зато плёнки отлипнут значительно легче. После подложки нужно будет проделать то же самое с нижней поляризующей плёнкой, которая гнездится как раз под ней. Класть клейкие детали лучше на бумагу от самоклейки типа “Оракал”, дабы они поменьше прилипали куда не следует.

Ещё одна проблема – удалить клей со свежеснятой поляризующей плёнки. Для этого рекомендуется использовать средства типа Sticker Off, но я обошёлся куском ткани с тем же изопропилом, хотя это и потребовало больше возни. Клей надо удалять потому, что плёнку мы будем переворачивать, а с обратной стороны он будет явно лишним.

Ремонт налобного фонаря

Фонарь не включается

Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.

Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.

Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).

Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.

Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.

Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.

Под поддоном для аккумуляторов смонтирована небольшая печатная плата.

На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 – специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.

Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.

Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.

Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.

О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.

Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом “-” питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.

Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.

Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 – 0,2 Ом; R500 – 0,5 Ом; 2R0 – 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.

О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.

Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.

Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.

Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.

Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.

С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.

При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.

Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.

Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.

При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.

Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.

В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.

Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.

Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже “отбросил копыта”.

Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.

Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).

В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.

Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.

После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.

На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.

Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.

При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.

При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.

В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.

На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между “+” питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.

Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление – 0,5; V/деление – 0,5). Время развёртки – mS (миллисекунды).

Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то “картинка” на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!

Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.

Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.

Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус “-“. Импульс перевёрнут.

Теперь можно посчитать скважность импульсов (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,

S – скважность (безразмерная величина);

Τ – период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);

τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.

Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.

Читайте также:  Электрический нагреватель воды

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.

Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус “-” на затворе за плюс “+”. Поэтому и вышло всё наоборот.

В режиме “STROBE” мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.

Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.

Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.

Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.

Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой “0” (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.

Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.

Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.

Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.

Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.

Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).

После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.

Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.

Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.

После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.

При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R(ds)on).

Чем выше ток, тем большее напряжение “оседает” по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.

Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.

На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.

Самодельный держатель для мультиметра

Иногда бывает делаешь что-нибудь, а на столе полный бардак, мультиметр некуда пристроить. Или же нужно зафиксировать прибор для удобства измерений в определённом положении. Кому знакома эта проблема прошу под кат.

Приспособление схоже с «третьей рукой» и предназначено для подвешивания и удержания мультиметра. В изготовлении будет использоваться пайка металлических деталей. Крепиться конструкция к полке стола, так что для фиксации я сделал струбцину из двух уголков:

Для создания подвижного соединения я буду использовать…кран буксу:

Извлекаем из неё шток:

И отпиливаем лишнее:

Получился цилиндр, в теле которого находятся 2 резьбовых отверстия. В дальнейшем у нему будут крепится металлические рейки, расположение которых можно регулировать винтами.

Крепим шток к струбцине:

На шток закрепляем первую рейку:

Для крепления зажима мультиметра необходим ещё один шток:

Непосредственно сам зажим:

Выполнен из металлолома от магнитолы и советских магнитофонов, как в прочем и вся конструкция. Собран при помощи пайки. Прибор удерживают 3 скобы, одна из которых с винтом — прижимает мультиметр к двум другим.

Кстати, забыл сказать, что для удобства использования к винтам припаяны небольшие металлические пластинки и шайбы.

Испытания показали что рейки лучше сделать короткими, а ещё лучше вообще оставить одну. Работает принцип рычага — идёт большая нагрузка на винт штока струбцины и он откручивается.

Но ещё не всё потеряно — укоротил расстояние от струбцины до зажима и прочность фиксации возросла в разы:

Приспособление получилось годное — мультиметр всегда перед глазами, да и на столе он больше не мешается.

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь

  • Подробнее об авторе
  • 15 свежих записей

About SterAK

  • Самодельный сверлильный станок для печатных плат – 29.10.2017
  • Модернизация и расширение функционала магнитолы – 24.05.2016
  • Электродуговой проигрыватель – 05.03.2016
  • Самодельная светодиодная лампа – 13.02.2016
  • Подсветка рабочей зоны точильно — шлифовального станка – 07.02.2016
  • Светодиодная подсветка рабочей зоны сверлильного станка – 07.01.2016
  • Настольная стационарная лампа своими руками – 20.12.2015
  • Простейший регулируемый эквивалент нагрузки – 29.11.2015
  • Самодельный шлифовальный станок – 27.11.2015
  • Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта – 22.11.2015
  • Самодельный детектор электромагнитных волн – 07.07.2015
  • Самодельный высоковольтный блок питания – 02.07.2015
  • drawdio, или интересный генератор тона – 15.06.2014
  • Самодельная макетная плата – 03.06.2014
  • Самодельный оконный вентилятор из подручных средств – 25.05.2014

3 Replies to “Самодельный держатель для мультиметра”

Здорово. Нужная вещь.

Можно вместо этого хитрого декового зажима впендолить два редкоземельного магнита в спину мультиметра и два в кранштейн. Но мусора на них будет собираться очень много…..

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

Похожие мозгоподелки:

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов к записи Туристическая горелка своими руками
  • sfm к записи Как оцифровать негативы своими руками
  • sfm к записи Как сделать лодочный электромотор своими руками
  • sfm к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
  • alexlevchenko к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками

Метки

Your browser doesn’t support canvas.

Горячий ТОП за месяц

МозгоЧины – сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

Модная кухня

7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка выключения.

Каждый владелец китайского мультиметра DT830 и таких ему моделей, в первую очередь во время эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не заметны сразу может показаться что.

К примеру неизменная разрядка батарейки потому что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, неудобные провода и многое иное.

Все это легко можно доработать и увеличить функциональность вашего недорогого мультиметра до отметки некоторых профессиональных заграничных моделей. Рассмотрим поэтапно, чего же не хватает и что добавить можно в работу любого мультиметра без особенных капитальных расходов.

Сначала с чем сталкивается 99% пользователей недорогих китайских мультиметров — это выход из строя плохого качества щупов для замеров.

Во-первых, концы щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь чтобы провести измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы возник хороший контакт, эту поверхность необходимо слегка почистить. Лучше всего это разумеется сделать при помощи самого щупа. Но как лишь начинаете шкрябать, в данный момент кончик может обломиться.

Второе, сечение проводов идущих в комплекте также не выдержит никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет оказывать влияние на погрешность работы мультиметра. Тем более когда сопротивление самих щупов при замерах играет очень важную роль.

Очень часто излом провода происходит в местах подключения на втычном контакте и конкретно на пайке острого наконечника щупа.

Когда это случится вы будете удивлены насколько проводок в середине на самом деле тонкий.

А между тем мультиметр должен быть рассчитывается на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно создать при помощи такого провода не ясно.

Вот настоящие данные замеров тока использования для фонариков, сделанные при помощи типовых щупов идущих в комплекте и при помощи самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница неточности как можно заметить более чем значительная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также по истечению определенного времени разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем четкий решение всех хозяев мультиметров DT830 и прочих моделей — щупы нужно дорабатывать или менять тут же после приобретения инструмента.

Если вы обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить без посторонней помощи из какого-либо материала для изоляции, к примеру кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов изготовливаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно без зазрения совести соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов наиболее оптимально применять вот такие штекеры используемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.

Если уж совсем колхозить или других вариантов рядом нет, то в исключительном случае можно задействовать традиционные контакты из разборной вилки.
Они тоже больше подойдут под разъем на мультиметре.

При этом не забывайте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать с наружной стороны мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности своими силами сделать щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

    заказать в Китае по доступной цене силиконовые провода

После замены такие провода довольно легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Второе, они рассчитаны на большое количество изгибов и переломятся не до недавнего времени чем поломается сам мультиметр.

В третьих измерительная погрешность работ из-за их большего сечения если сравнивать с необычными будет минимальна. Другими словами везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не надо стремиться их сделать намного длинее тех, что шли в комплекте. Не забывайте что длина провода, как и его сечение оказывает влияние на общее сопротивление цепи.

Те, кто отказывается заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с большим количеством наконечников на АлиЭкспресс тут.

Чтобы новые щупы с проводом занимали очень мало места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый кабель накручивается на трубку, оборачивается изоляционной лентой для фиксирования и это все дело нагревается феном для строительных работ в течении пары минут. В конце концов получаете вот подобный результат.

В недорогом варианте такой фокус не пройдёт. А во время использования для разогрева строительного фена изоляция и совсем может поплыть.

Еще одно замешательство при измерениях с мультиметром — это нехватка третьей руки. Регулярно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно 2-мя щупами.

Если обмеры происходят за столом для работы, то проблем нет. Положил инструмент, высвободил руки и работай.

Читайте также:  Септик Танк, отрицательные отзывы и их обоснованность

А что сделать если измеряешь напряжение в щитке или в распределительной коробке под поверхностью потолка?

Проблему можно решить просто и дешево. Для того, чтобы иметь шанс зафиксировать мультиметр на поверхности из металла, с обратной стороны прибора при помощи термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете привычные плоские магниты.

И ваш гаджет ничем не отличается от дорогих аналогов из-за рубежа.

Очередной вариант недорогой модернизации мультиметра в части его хорошего расположения и установки на поверхность при замерах — изготовление самодельной подставки. Вам для этого понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если нет у вас неподалеку вообще никакой поверхности где можно расположить инструмент, что сделать в подобном варианте? То допускается применение обычную широкую резинку, к примеру от подтяжек.

Выполняете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Аналогичным образом мультиметр можно комфортно зафиксировать прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и второе показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов очень острая штука, о которые можно больно уколоться. В большинстве моделей комплектуются защитные колпачки, в определенных нет.

Также они очень часто теряются. А ведь кроме опасности уколоть палец они еще и оберегают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с иным инструментом.

Чтобы каждый раз не приобретать запасные, можно их сделать своими руками. Берете обычный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Выполняется это для того, чтобы колпачок при изготовлении не прилип к поверхности.

Потом заливаете поверхность внутри колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик.

Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка монитора. Помочь в решении этой проблемы не тяжело, достаточно применить:

    2 светоизлучающего диода постепенно припаянных друг к другу

Проделываете в корпусе с боковой стороны отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под монитором индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны.

От них подается питание на выключатель и дальше на светоизлучающие диоды. Конструкция готова.

В финишном результате рукодельная доработка подсветки мультиметра будет смотреться вот так:

Батарейка с подсвечиванием будет расходоваться намного быстрее, по этому не забудьте отключать выключатель когда природного освещения вполне хватит.

В наше время завоевала популярность перестройка мультиметра по замене питания с необычной кроны на литий ионную батарейку от мобильных телефонов и смартфонов. Для этого кроме самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Приобретаются они на Алиэкспрессе или других «online магазинах».

Плата защиты от переразряда у таких элементов питания с самого начала встроена в батарейку в верхней ее части. Необходима она чтобы аккумулятор не разрядился более номинально возможных норм (приблизительно 3 Вольт и ниже).

Зарядная же плата не даёт перезарядить аккумулятор более 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress).

Плюс ко всему понадобится плата повышающая напряжение от 4В до нужных 9В (ссылка на aliexpress).

Сама батарейка плотно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.

Заранее на повышающем модуле нужно выставить анодное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете нужное значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется сделать отверстие.

Сам повышающий модуль размещается в месте где должна стоять крона.

В первую очередь побеспокойтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были соответственной длины. В дальнейшем это даст возможность без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься если понадобится внутренней ревизией мультиметра.

После расположения в середине всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем было бы неплохо залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы увеличить их служебный срок.

Серьёзным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе считается его работа, а точнее не работа при минусовых температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в автомобильном багажнике или в сумке в зимний период в течение продолжительного времени, и вы тут же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая перестройка? Решать по завершению разумеется же вам, исходя из эксплуатационных условий прибора.

Завершальный вариант доработки мультиметра с переходом на литий электролизные аккумуляторы имеет смысл еще более улучшить, поставив кнопку выключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет маленькой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Второе, благодаря подобному переключателю не придется еще раз щелкать самим мультиметром чтобы его отключать. Многие гаджеты собственно из-за данной причины ломаются до недавнего времени времени.

Какие-нибудь дорожки до недавнего времени времени стираются, прочие начинают коротить между собой. Так что кнопочка выключения всего прибора разом, будет очень даже кстати.

Очередной совет от пользователей имеющих большой опыт китайских мультиметров — чтобы переключатель прослужил долго и исправно, тут же после приобретения разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется намазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель изнашивается очень быстро.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное пространство, так и во внешнем. Для этого придется высверлить только два микро отверстия под проводки питания.

Еще одна инновация для мультиметра — добавочная опция фонаря. Нередко приходится при помощи прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвальных помещений, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обычный белый светоизлучающий диод и кнопка именно для его включения. Проверить насколько хватит потока света от данного светоизлучающего диода довольно легко. Для этого даже не придется его демонтировать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светоизлучающий диод будет светиться в самых разных положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это собрать в середине, нужно на печатной плате отыскать необходимые выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и устанавливается через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете миниатюрный фонарик-мультиметр.

Питание мультиметра. Li-ion вместо кроны. Защита от разряда, таймер

Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села “крона”, а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.

Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:

Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:

  • Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
  • Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
  • Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
  • Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.

Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное – без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против “прокачать” свои мультиметры, используя радиодетали с помойки 😉

После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:

Основные характеристики:

  • Выходное напряжение 9 В
  • Напряжение питания 3,6. 4,2 В
  • Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
  • Ток заряда аккумулятора 250 мА
  • Таймер автоотключения 5 мин

А так выглядит устройство в сборе:

На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.

Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.

Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:

  1. Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
  2. Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
  3. Соединить плату питания с платой мультиметра.

1. Модификация кнопки

Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было 😉

Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.

2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе

Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.

В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.

В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.

Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки – гаснет.

Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.

3. Подключение платы питания к мультиметру

Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.

При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:

Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку “кроны” и конденсатор C19.

Ставим перемычку на резистор R53.

Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:

Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.

Описание работы схемы.

На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.

На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.

Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.

На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.

На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки – гаснет.

На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку “HOLD”, всёравно толку от неё никакого.

В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.

Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.


Ссылка на основную публикацию