Как сделать инфракрасный фонарь

Оглавление

  1. Принцип работы инфракрасного фонаря
  2. Комплектующие для сборки инфракрасного фонаря
  3. Процесс сборки инфракрасного фонаря
  4. Области применения инфракрасного фонаря
  5. Техника безопасности при работе с инфракрасным фонарем


Собрать инфракрасный фонарь своими руками не так уж и сложно. Для начала понадобятся простейшие инструменты:

Как подсветить цель инфракрасным лучом?

Здесь также существуют две основные схемы. Первая предполагает, что для подсвечивания применяют лазер или светодиод, которые пускают инфракрасный свет с невидимой обычному глазу длиной волны. Лазер генерирует очень узкий луч, кроме того, такой ИК осветитель работает в режиме коротких импульсов, что делает подсветку заметно менее обнаружимой.

Такие схемы довольно компактны, но подсвечивают местность лишь в пределах довольно узкого конуса. Обзор у подобной схемы невелик, поэтому обнаруживать цели на фоне пейзажа будет сложнее. Подходят такие устройства лучше для отслеживания тех целей, которые уже удалось обнаружить.

Гораздо более широкого поля зрения можно добиться, если взять для подсвечивания целей инфракрасный прожектор. У этого устройства лампа помещена в конус рефлектора, а апертуру конуса закрывает линза из материала, отсекающего все волны, кроме инфракрасного излучения. Такой прожектор освещает окрестности широким конусом, поэтому создается достаточное поле зрения. Дальность, на которой можно заметить цель и различить ее на фоне пейзажа, зависит от мощности лампы и может доходить до полукилометра у лучших заводских образцов.

После того, как мы создали область инфракрасного освещения, возникает вопрос: как обнаружить отразившиеся от цели ИК лучи, если мы не видим их глазами? Для этого понадобится устройство под названием электронно-оптический преобразователь (ЭОП). ЭОП выполняет с инфракрасным светом следующие действия:

Инфракрасный фонарь для ПНВ. Свет, которого не видно

Правильно выбрать инфракрасную подсветку для прибора ночного видения – задача, которая можем вызвать немало хлопот. Длина волны, тип светящего элемента и дальность работы – раскладываем по полочкам все нюансы в этой статье.

В отличие от тепловизора, приборы ночного видения работают иным образом. Здесь нельзя увидеть тепловую сигнатуру цели, а только её реальный вид в определенной цветовой палитре с усилением яркости. Качество усиления яркости зависит от ядра прибора с ночным видением.

На сегодняшний день существует два типа приборов НВ:

  • Цифровые
  • Аналоговые

Мы не зря поставили на первое место именно цифровые устройства, так как они с каждым годом становятся всё популярнее и постепенно загоняют аналоговую картинку в тень. Аналоговые приборы имеют свои плюсы и минусы. Из негатива – это определенное время наработки, так называемый «запас хода», после которого изображения начинает постепенно затухать и болезненная реакция на попадание яркого света на сетку электронно-оптического преобразователя. Из позитива – ночное изображение в аналоговых устройствах ярче, чем в цифровых приборах.

Инфракрасный фонарь – зачем он нужен?

Цифровые приборы ночного видения показывают отличный результат при полной луне или снежном покрове, но как только луна заходит за облака, изображения сразу же начинает «шуметь» и ёрничать. Улучшить ночную картинку поможет инфракрасный фонарь. Излучение этого фонаря не видно человеческим глазом, но зато сполна просматривается через окуляр прибора ночного видения.

Прибор ночного видения с ИК фонарем

Таким образом, практически каждый современный цифровой ПНВ в обязательном порядке комплектуется инфракрасным фонарем. Они бывают встроенными (как в прицелах Yukon Sightline N455 или монокулярах Yukon Signal N340 RT), или съемными (ATN X-SIGHT, Pulsar Digisight). Они также могут работать автономно и в связке с прибором.

ИК фонарь 850 или 970 – что это значит

Человеческий глаз видит световое излучение в спектре от фиолетового, до красного цвета. Три самых ярких цвета для человека: зелёный, желтый и красный (цвета светофора подбирались как раз по этому принципу). Все видимые цвета лежат в диапазоне от 380 до 760 Нм, всё что выше – глаз человека не распознает или увидите тускло. Чем выше этот показатель – тем более невидимым будет излучение. Но и здесь есть свои нюансы.

Стандартный тип установки ИК фонаря на прибор

Современные цифровые приборы ночного видения показывают более яркую картинку при инфракрасном излучении меньшей длины. Так, фонарь на 850 волне будет показывать на 20-30% ярче, чем аналогичное устройство на 970.

Как это работает – разная длина волны излучения

Инфракрасный фонарь спугнет животное?

Нет – большинство диких животных не реагируют на излучение ИК фонарей, вне зависимости от длины волны. В зависимости от типа светящего элемента фонаря этот свет может быть более или менее видимый.

Регулировка широты пучка света

На сегодня существует два типа инфракрасных фонарей:

  • Диодные
  • Лазерные

Первый тип проигрывает в видимости, но выигрывает в качестве свечения. Такие фонари работают более стабильно и не так сильно расходуют заряд.

Что мы рекомендуем?

Зачастую стоковые фонари в приборах ночного видения обладают не самым сильным набором характеристик. Однако никто не запрещает попробовать самостоятельно сменить этот элемент. Среди ассортимента магазина ОПТИКС-ПРО особое место занимают фонари марки ULTRA 850. Эти осветители отечественного производства обладают улучшенными характеристиками, их не бояться животные и они очень легко монтируются практически на любой тип прибора ночного видения.

Стоковый фонарь и Ultra 850

Работает фонарь ULTRA 850 от одного аккумулятора типа 18650, заряда которого хватает на более чем 6 часов беспрерывного свечения. Этот осветитель работает в трёх разных режимах яркости свечения, а выходная линза имеет корректировку широты пучка света. Фонари ULTRA 850 прошли множественные тестирования на различных приборах. Особенно хорошо они себе проявили в работе с прицелом день/ночь ATN X-SIGHT 4K PRO 5-20X.

Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новинок рынка!

Регулировка широты пучка света

Самодельные бюджетные ИК фонари

Доброго времени суток всем.
Шаловливые руки и пытливый ум не дают мне покоя. А свободный вечер и желание заиметь ИК фонарь для ночных пострелушек сподвигли на некоторые опыты, результат которых представляю для вашего ознакомления.
Итак, валялись у меня парочка недорогих китайских фонариков, которые по их прямому назначению использовались редко, а выкинуть, что называется, жалко.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/4010/178235680.2/0_166ef6_1bfcc4b1_L.jpg[/img]

На просторах нашего городского радиорынка мною заранее приобретены несколько ИК диодов, производитель ноунейм китай, мощность 750 мВт (со слов продавца), длинна волны 850 (белый корпус) и 940 (черный корпус).
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/4010/178235680.2/0_166ef8_b702658c_L.jpg[/img]

В дополнение «на опыты» был приобретен еще один фонарь, на фото в черном корпусе, с маркировкой «Яркий луч 3W» однако именно его переоборудовать не получилось. Подложка светодиода никак не влезла в его корпус.
Итак подопытных на операционный стол и на вскрытие.
Первый фонарь раскручиваем, извлекаем драйвер светодиода, извлекаем сам светодиод с подложкой «звездочкой», отпаиваем провода питания.

[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/5312/178235680.2/0_166ef9_4b57f0a5_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/32/178235680.2/0_166efa_a559a51d_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/6616/178235680.2/0_166efb_5dd4f4fb_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/6500/178235680.2/0_166efd_f121570c_L.jpg[/img]

На его место аналогично собираем светодиод 850 на новую звездочку. Распаиваем ножки, сам светодиод сажаем на термопасту к подложке. Скручиваем все в обратном порядке. Никаких особых инструментов не требуется.

Включаем, видим, что светодиод светится красной точкой, радуемся, что все работает, откладываем до наступления темноты.
Аналогично делаем второй фонарь, только со светодиодом 940. Собираем, включаем, ничего не работает. Ну и ладно. Поскольку фонари нужны для ПНВ поколения 1 и 1+, подсветка 940 им и не нужна и была куплена чисто «попробовать». Выпаиваем светодиод 940, на его место впаиваем 850, убеждаемся что все работает. В чем причина с 940-вым не готов ответить, возможно он тоже работает, только проверить нечем.
Наступила почти ночь, точнее глубокие сумерки, идем пробовать поделки. Смотрел через 1ПН63 (квакер) фото на смартфон. Сам фонарь глазом виден как тусклая красная точка. Метров с 10 совсем не заметен.
Первый фонарь дает широкую близкую заливку.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/9837/178235680.2/0_166f08_83abd534_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/17848/178235680.2/0_166f07_4895b6ce_L.jpg[/img]

Второй – узкий направленный луч, будет работать как подствольник.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/4524/178235680.2/0_166f05_dbdb07f0_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15483/178235680.2/0_166f06_6efe696d_L.jpg[/img]

Результат удовлетворительный.
Бюджет — фонарь 200 руб штука (цена условна, давно валялись без дела). Светодиод — 50рштука за 850, 100рштука за 940. Подложка звездочка — 20р/штука.
Мелочь – припой, паяльники, термопаста — имелись в наличии.
Потраченное время — бесценно.












не понял только как картинки в текст вставлять. ТЭГ какой-то нужен?

Ага. адрес вашей картинки нужно заключить в такой конструкт: [img]АДРЕС[/img]

Либо пользоваться сторонними сервисами хранения картинок, например http://savepic.ru/

Тогда будет получаться так:

commers
В чем причина с 940-вым не готов ответить, возможно он тоже работает, только проверить нечем.

Тоже интересная тема.У самого такие же мысли шевелились.А на сколько хватит батареек?По сравнению с непеределанным?

Послежу за темой

Купил ИК СОТ 120Мвт 850Нм к своему 58му.Прицел подсветку видит.На охоту пока не ходил.Но фонарик сделаю точно,донор пока не попался подходящий.

Отпишите потом обязательно, интересно

позывной буревестник
Отпишите потом обязательно, интересно

Фонарик,как у ТС в продаже видел сегодня на Удельной,жаба меня пока придушила за 400 рябчикоф.

А я вот недавно такую зеленую указку купил. Так ради интереса. Сковырнул с диода все потраха и вот оно – получил что и хотел. Мощный дальнобойный ИК лазерный фонарь для 0-го поколения приборов. На 500 метров светит легко. На фото виден калиматор, который дает ровное круглое пятно, его регулировкой меняется дальность и диаметр пятна. Без калика светит метров на 200, но освещает огромную площадь, пятно в форме усеченной сверху и снизу окружности. Такая форма мне даже больше понравилась, чем круг.
Указка разбирается элементарно, за 1 минуту и собирается взад. В комплекте куча барахла и зарядка с аккумулятором.

[QUOTE]Originally posted by commers:
[B]
Шаловливые руки и пытливый ум не дают мне покоя.
[/B]
[/QUOTE]
Всех приветствую!
Ох и заразная эта штука. нет рукам покоя!
Смастерил себе то же ИК фонарик для только что купленного ПН2М.
И так:
прикупил разного там. диоды взял 850 на 3 ватта и 1,5 ватта.
фонарик выбрал маленький с фокусировкой.

как видим малую звезду не нашел,поэтому откусывал лишнее от большой.
Разбираем фонарик и все оттуда высверливаем аккуратно, т.к. если фонарь с одной батарейкой то там внутри драйвер повышающий напряжение вольт до 5.
А наши диодики на 1,8-2,2 вольта 700мА 850Нм 3 ватта


как видим малую звезду не нашел,поэтому откусывал лишнее от большой.
Разбираем фонарик и все оттуда высверливаем аккуратно, т.к. если фонарь с одной батарейкой то там внутри драйвер повышающий напряжение вольт до 5.
А наши диодики на 1,8-2,2 вольта 700мА 850Нм 3 ватта

аккуратно как описывает автор темы собираем все это с использованием припоя, термопасты, глаз и рук,растущщих из правильного места и получаем горящий фонарик

идем в темную комнату и с помощью помощника (дочь) пробуем:
фото по возрастанию –
без подсветки;
штатная подсветка;
МОЙ ФОНАРИК;
обе ИК подсветки.

Р.S. Двигая окуляр фонарика думаю луч будет хороший.
Стоимость фонарика 100 р., диод 120 р., звезда – 20 р., время, как и автора БЕСЦЕННО! Всем удачных охот в темное время суток то же

Я свой опробовал в боевых условия ночью в лесу. Могу однозначно сказать – фокусировка пятна должна быть обязательно, иначе засветка даже от одной травинки, торчащей из-под снега. Так что, берите фонарики с регулировкой фокуса. Или как мою указку, т.к. ее переделка длится всего 1 минуту моего бесценного времени. Жаль только нельзя регулировать мощность.

dr.Zoldberg
берите фонарики с регулировкой фокуса

У меня там лазерный диод. Его мощность примерно 500 мВт. Это для лазерной подсветки очень хороший показатель. Заводские фонари такой мощности стоят 5-10 тыщ. Мой обошелся в 1.5 тыщ (можно было на али купить в 2 раза дешевле).
Попробуйте ради интереса с лазерной подсветкой поэкспериментировать.

Вот только не надо ради интереса “с лазерной подсветкой поэкспериментировать”.

dr.Zoldberg
500 мВт. Это для лазерной подсветки очень хороший показатель.

Уважаемый, Gratius, не будьте так категоричны. Мы же тут все по большей части взрослые разумеющие мужики, владеющие смертоносными оружием, понимающие всю ответственность, которую мы на себя принимаем. На форуме я прочел почти все ваши статьи, некоторые по нескольку раз. Они очень полезны, спасибо.
Но по порядку.
Заняться лазерной подсветкой меня вынудили обстоятельства. Заимел б/у-шный пнв со встроенным ЛЦУ/осветителем. ЛЦУ/осветитель не работал, поэтому я перерыл кучу форумов и информации о лазерных диодах, для его восстановления и провел много экспериментов с различными лазерными диодами. И вот что могу сказать.
Я не знаю, что за мощность указана на фонарях, продающихся в магазинах, но их реальная мощность должна быть явно выше. Об этом свидетельствует мой первый опыт: лазерный диод выходной мощностью 200 мВт и длинной волны 808 нм освещает не далее 5 метров пятном диаметром 2 метра. При фокусировке его в пучок (линзой лцу) точку можно наблюдать на расстоянии до 100м. Специально замеряю мощность диода – 200 мВт. Отсюда я делаю вывод, что этой мощности для подсветки однозначно мало! Второй опыт: куплены лазерные диоды 500 и 1000 мВт (мощность перепроверена). Тот что 500 мВт дает оптимальный результат – точку идеально видно на 100 метрах, на 200 ее тоже видно, но прибор на таком расстоянии не позволяет разглядеть ее более детально. Расфокусированное пятно на 50 метрах имеет диаметр 3 метра – для меня оптимальный вариант. Видно ‘как днем’. Фокусируем пятно на 150 метров диаметром 5-6 метров. Опять все отлично видно. Также фокусируем на 200 метров, и тут можно было бы все разглядеть если бы разрешение прибора позволило. Но блестящие глазки точно можно увидеть. Освещал таким образом соседского кота и своего Барбоса. Глаза блестят – реакции 0. Отсюда еще один вывод: расфокусированный 500 мВт лазер животине не причиняет даже дискомфорт. (Хотя сфокусированный 200 мВт диод выжигает на тонкой фольге DVD-диска в упор, а 500 мВт может поджечь спичку). Опыт третий: одноваттник повесил на другой драйвер (т.к. мощность уж больно велика, не хотел спалить свой ПНВ). Светит еще ярче чем 500-ый, а чего вы ждали? Фокусировать я его уже не стал – не к чему такая яркая подсветка. И опыт четвертый: раскурочил зеленую указку (но перед этим проверил ее дальнобойность – светил на телевышку за 8 км в прямой видимости – наблюдал явные блики). Так вот ее освещающая способность примерно такая же как у 500 мВаттного диода из чего сделан вывод о ее мощности. Животина от нее тоже глаза не воротит.
А в продаже фонари либо заявляют нереальную мощность, либо меряют ее по своим ТУ, лишь бы соответствовать СниПам и другим законам, разрешающим их свободную продажу. ИМХО.
Жаль, что нигде я не видел, что кто-нибудь в покупном лазерном фонаре диод менял, тот-то наверно точно удивился, какой там диод.

Читайте также:  Ковка ножа своими руками

Нужно еще учитывать, что сфокусированный луч ЛЦУ диаметром 3мм и расфокусированный луч диаметром 3 м отличаются по площади в 1 миллион раз. А значит и удельная мощность на единицу площади меньше во столько же раз. Поэтому случайная засветка расфокусированной подсветкой вряд ли повредит зрение. А если кто себе в яблоко нарочито светит а потом удивляется ухудшению зрения, так он может и заряженное ружжо чистить станет.

Лазерную подсветку никому не навязываю, т.к. ее применение может пагубно отразится на чьем либо здоровье, применять ее – личное дело каждого. Главное не пренебрегать техникой безопасности.

dr.Zoldberg
Уважаемый, Gratius, не будьте так категоричны.

dr.Zoldberg
Освещал таким образом соседского кота и своего Барбоса.

dr.Zoldberg
Животина от нее тоже глаза не воротит.

dr.Zoldberg
лазер животине не причиняет даже дискомфорт.

Уж извините, но я буду категоричен.
Во-первых, Вы публично призываете к совершению противоправного деяния, способного привести к тяжкому телесному повреждению (именно так УК определяет ущерб зрению);
во-вторых, Вам предоставлен материал, подробно объясняющий, почему опасен лазерный луч, даже расфокусированный, со ссылками на первоисточники, который Вы не соизволили прочитать, что следует из Вашего текста;
в-третьих, как показывает практика, фраза типа “Да не боись, я сто раз так делал” является одной из наиболее популярных – перед попаданием в травмопункт или морг.

dr.Zoldberg
не пренебрегать техникой безопасности

У лазерной подсветки есть ощутимый плюс – ее видимость невооруженным глазом многократно меньше штатной диодной моего прицела, а мощность много выше. И картинка более четкая получается как-то. Жаль что штатная подсветка не фокусируется (у моего прицела), а то результат мог бы быть неплохим. На фото горят обе подсветки.

dr.Zoldberg
Освещал таким образом соседского кота и своего Барбоса.

dr.Zoldberg
Глаза блестят – реакции 0. Отсюда еще один вывод: расфокусированный 500 мВт лазер животине не причиняет даже дискомфорт.

Sarepta2200
Браконьерская фишка, я заказал на китайском сайте обычный зелёный лазер 400 милливат за 100уе спички поджигает , потом наигравшись . разобрал .. когда разбирал потерял линзу и в итоге луч стал размером 2 метра на 200 метров и при этом в оптику было отлично видно цель. Животные шугались зелёного лазера, когда он был точкой, но теперь, попадая в луч, они встают как вкопанные и никуда не двигаются. Я только потом понял, что они ослеплены, ни черта не видят . я сам пробовал заходить в луч, ориентация теряется и куда-то идти вслепую желания нет..даже днём не увидишь ничего, кроме зеленой вспышки.

Вот почему безграмотность в каком-то вопросе обычно сочетается с упрямством неколебимой уверенностью в своей правоте?

[QUOTE]Originally posted by dr.Zoldberg:
[B]
Жаль что штатная подсветка не фокусируется
[/B]
[/QUOTE]
вторую субботу даю волю шаловливым ручонкам.
купил потолще фонарик,колечко подешевле для пневматики.
диод, кнопку, шнурок от микрофона и понеслась)))
вот что получилось:
теперь фонарик фокусируется,лучь удлиняется (это объективно)
результаты в поле выложу через неделю после закрытия на свинюшку

http://krsk.24au.ru/1598084/
Прошу совета, хочу установить данный диод в фонарик для ночной сьемки с телефона, хватит этого диода?

Уважаю людей рукастых и ищущих.
Но бездумные переделки – это пальцем в небо!Особенно попытки “обрусить” и так уже китайские фонарики.В фонарях,ЛЦУ и пр. стоят драйвера питания строго соответствующие установленным приборам(диодам,лазерам),которые разнятся мощностью,вольтажем и током потребления.К тому же их параметры зависят от температуры,что тоже может учитываться при разработке драйверов.То есть 50 на50,что диод,или лазер сгорит,еще процент,что не будет работать,и совсем мизерный процент,что будет работать как надо.При этом,чем больше мощность,тем дороже вам это обойдется в деньгах и здоровье.Потому как может получится пшик,а может и “Франкенштейн”.(о чем предупреждает Гратиус).При чем даже,не очень мощные, ИК диоды не так безобидны как кажутся.Посветите себе в глазки 3-5 ватным ЛЭД фонариком.Что? Не комфортно? А в случае с ИК излучением еще и зрачек не сузится,не прищуритесь и ничего не почуствуете.Подумайте,стоит ли того кажущаяся халява? Растущие из правильного места руки,это хорошо.Еще лучше если их корни достают до мозгов 😀

vladimir-ilich
для ночной сьемки с телефона, хватит этого диода?

Тогда будет получаться так:

Как сделать ИК подсветку для видеонаблюдения своими руками

Существует множество способов создания прожектора для ИК-подсветки своими руками. Рассмотрим две наиболее популярные и простые в изготовлении схемы.

Предложенное ниже изображение цепочки ИК-подсветки линейной структуры в основе имеет интегральный автоматический таймер NE555. Для его сборки потребуется:

  1. Элемент NE555.
  2. Инфракрасные светодиоды с номиналом, соответствующим источнику питания.
  3. Резисторы, транзисторы и прочие радиокомпоненты (согласно схеме, приведенной ниже).
  4. Паяльная плата.
  5. Набор инструментов для пайки.

Все элементы соединяются последовательно согласно рассматриваемой схеме. При этом сначала на матрицу устанавливаются крупные элементы, затем мелкие. Сами ИК-светодиоды можно разместить в корпусе старого фонаря или прожектора. Собранное устройство после подключения работает в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. NE555 в автоматически определенном ритме генерирует импульсы.
  2. Его несущая частота задается цепочкой резисторов, один из которых имеет переменный характер.
  3. Далее передача мощности осуществляется на диоды посредством транзисторного ключа.
  4. Чтобы ограничить нагрузочный ток к каждому диоду в пару подключен резистор.

Для настройки работы ИК-подсветки необходимо изменять сопротивление переменного резистора – это позволит подобрать такую частоту, чтобы изображение, образуемое видеокамерой, не мерцало.

Еще один более простой способ – взять в качестве основы матрицу стандартного светодиодного прожектора и вместо установленных лед-элементов впаять инфракрасные – типа TSAL5100. Естественно, при этом нужно проконтролировать, чтобы номинал монтируемых кристаллов соответствовал электросхеме устройства.


  1. NE555 в автоматически определенном ритме генерирует импульсы.
  2. Его несущая частота задается цепочкой резисторов, один из которых имеет переменный характер.
  3. Далее передача мощности осуществляется на диоды посредством транзисторного ключа.
  4. Чтобы ограничить нагрузочный ток к каждому диоду в пару подключен резистор.

Самодельный инфракрасный прожектор

Возникла довольно острая необходимость в изготовлении сравнительно мощной ИК-подсветки для камеры наружного наблюдения. Сразу хочу сказать, что всевозможные диодные варианты уже испробованы и не подходят (ибо реальная дальность действия должна быть около 20 м). Поэтому хочется изготовить нечто на основе галогенной лампы, думаю что 50-ваттная с узким лучом должна вполне подойти. Однако не очень понятно, где добыть бюджетный ИК-фильтр, хорошо пропускающий нужный диапазон (

800-900 нм) и практически полностью отсекающий видимый свет?

Если кто-то уже занимался данной темой, поделитесь плиз.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Насколько знаю, у военных просто обычные прожекторы закрашкны чёрной краской.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если бы всё было так просто

Там отнюдь не чёрная краска, а специальное стекло-фильтр, видел образчик такого прожектора, просто шикарная штука! Сейчас раздобыл “чёрный” компакт-диск, говорят из них получаются неплохие фильтры, но вот боюсь от тепла лампы он поплывёт.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Вообще лучше закрашивать не стекло, а колбу самой лампочки. Тогда ИК будет отражаться более острым лучом, т.к. не будет его рассеяния на окрашенном стекле.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Окрашивание – это по любому плохая идея. Тем более красить лампочку, которая бешено греется. В качестве фильтра годятся только материалы, окрашенные в массе.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Яйцегрейные лампы ИКЗ / ИКЗК и аналоги не годятся? Что-то такое:

Ты шутишь? Фольга не пропускает коротковолновый ИК. Посмотри на лампочку, обёрнутую фольгой, через камеру телефона например.

72.JPG” />

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Можно не красить, а обмотать лампочку фольгой.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Яйцегрейные лампы ИКЗ / ИКЗК и аналоги не годятся?

Яйцегрейные дают слишком много видимого света Мне же нужно, чтобы по крайней мере луч от источника не был визуально заметен никак.

Можно не красить, а обмотать лампочку фольгой.

Ты шутишь? Фольга не пропускает коротковолновый ИК. Посмотри на лампочку, обёрнутую фольгой, через камеру телефона например.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ааа! А камеры видят только в ближнем ИК ?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Да, там оптимальный диапазон от

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Читал в инете, что в качестве ИК-фильтров можно использовать проявленную цветную обратимую и неэкспонированную фотопленку, в других местах же пишут, что подходит и засвеченная проявленная цветная фотопленка. Но она недостаточно термостойкая.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Фотоплёнки такой нету Пробовал старую 5,25″ дискету – вроде результат тот же, но плёнку дико ведёт даже от нагрева излучением.

Сейчас разломал пополам чёрный компакт-диск и снял с него фольгу, вроде похоже на то, что нужно – теперь осталось сделать осветитель с хорошим охлаждением.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А “черный” это какой именно – CD, DVD и -R или -RW? А то подумал, что может понадобится мне такой фильтр когда-нибудь.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Читал в инете, что в качестве ИК-фильтров можно использовать проявленную цветную обратимую и неэкспонированную фотопленку

Она всё равно пропускает немного видимого света. Вот сфоткал сейчас:

Да и температуры, думаю, она не выдержит.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А “черный” это какой именно – CD, DVD и -R или -RW?

Они вроде всякие бывают, но у меня оказался CD-R с каким-то дурацким музоном Жаль, не сфоткал его перед препарацией, впрочем возможно у меня где-то ещё такие есть.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

В описании светотелефона в какой-то радиолюбительской книге читал, что светотелефон можно перевести в ИК-диапазон, закрыв окошко излучателя тонкой гетинаксовой (или текстолитовой) пластиной.

Кстати, есть же галогенки “холодного света”, с ИК-фильтром.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если гетинаксовая пластина и пропустит сколько-то ИК, для освещения с 20 метров этого точно не хватит. Вообще в таких конструкциях обычно рекомендовали применять ИК диоды и обычные красные стёклышки, причём не на излучателе, а на приёмнике (дабы он не собирал помехи с видимого диапазона).

Галогенки дают холодный свет за счёт фильтра, отсекающего ИК, то есть всё наоборот. Тут как раз нужен “горячий свет”

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Галогенки дают холодный свет за счёт фильтра, отсекающего ИК, то есть всё наоборот. Тут как раз нужен “горячий свет”

Тупанул.

Насчёт пластины – кажется именно на излучатель ставилась. Сейчас точно не могу вспомнить.

Я считаю, нужно просто попробовать самые разные материалы и подобрать нужный экспериментально, по наилучшей освещённости для камеры. Тот же гетинакс, стекло – закопчённое или покрытое разными красками, лаками и т.д. Ну или таки разориться на настоящий ИК-фильтр.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Они вроде всякие бывают, но у меня оказался CD-R с каким-то дурацким музоном Жаль, не сфоткал его перед препарацией, впрочем возможно у меня где-то ещё такие есть.

Понятно. Тут бы где мощную “батарею” ИК-светодиодов раздобыть, это лучше всего. Хотя они чуть излучают и в видимом диапазоне – замечал слабое красноватое свечение подсветок у камер наблюдения.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Со светодиодами опыт вышел неудачный, конечно у меня не сверхмощная батарея, а вот такой вот фонарик, но эффекта от него вообще полный ноль. Слабое красное самосвечение это кстати не беда, главное чтобы ничего не было заметно на подсвечиваемом объекте.

Сейчас кстати закончил макет прожектора из пивной банки, двойного CD-фильтра и галогенки, буду испытывать

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Яйцегрейные дают слишком много видимого света Мне же нужно, чтобы по крайней мере луч от источника не был визуально заметен никак.

Ну вот Narva светит примерно так. Там пожно курсор навести на фото, для увеличения. Как оно будет во тьме – не знаю, конечно. Но сомневаюсь, что всевозможная кустарщина на базе ГЛН, дисков, плёнки и гетинакса будет хотя бы отдалённо конкурировать. Стекло там не красное, как в ИКЗК, а чёрное, насколько вижу. Если сделать ещё некоторый недокал, то видимого света будет совсем немного. ИК-диоды тоже очень неплохо светят в кромешной тьме.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну вот Narva светит примерно так:

Это они сострили конечно, на ярком свету её фотографировать

Вообще не знаю конечно, как конкретно Нарва, но вот советские лампы дают хорошо заметные красные пятна. Т.е. к ним всё равно надо городить дополнительный фильтр.

Стекло там не красное, как в ИКЗК, а чёрное, насколько вижу.

Я лично вижу обычное красное, сквозь которое хорошо видно другую сторону отражателя

Если сделать ещё некоторый недокал, то видимого света будет совсем немного. ИК-диоды тоже очень неплохо светят в кромешной тьме.

Чудес не бывает – недокал убивает общий поток излучения, а не только видимое. С диодами пробовал, для таких расстояний нужны мощности, сопоставимые с галогенными.

сомневаюсь, что всевозможная кустарщина на базе ГЛН, дисков, плёнки и гетинакса будет хотя бы отдалённо конкурировать.

А я вот как раз практически не сомневаюсь. Ибо только с ГЛН можно достичь такой высокой концентрации излучения в узком луче, какая никаким ИКЗК и не снилась. Ну и видимое излучение можно убрать практически полностью. В общем, вчера поставил опыты с самодельным черновым макетом осветителя:

Без фильтра видимый свет на объекте получается более чем достаточный, несмотря на то, что лампочка всего 50 ватт и с расстояния около 20 м. Фильтр из двух очищенных дисков со своей задачей справляется прекрасно, уж точно не хуже, чем у показанной выше Нарвы. Галогенка выглядит густо-густо вишнёвой и едва светящейся, при этом фотоаппарат её видит ярко-сиреневой, что свидетельствует о наличии ИК:

Читайте также:  Ленточный гриндер: простое устройство для шлифовки и заточки

Однако вышла одна незадача, с неожиданной стороны: а именно, оказалось, что применяемая камера слеповата в ИК области Т.е. при наличии фильтра она точно так же абсолютно ничего не видит на объекте. Хотя ИК луч наверняка есть и неслабый. Так что, перед тем как разобрать конструкцию, попробую ещё разок с другой камерой.

Ты шутишь? Фольга не пропускает коротковолновый ИК. Посмотри на лампочку, обёрнутую фольгой, через камеру телефона например.
[/DROP_HEADERS]

Как сделать ИК подсветку для видеонаблюдения своими руками

Простейшая схема, по которой строится ИК подсветка для камеры видеонаблюдения своими руками, выглядит как линейная структура, где параллельно соединяются:

  1. последовательно включенные диоды, число которых подбирается в соответствии с напряжением источника питания;
  2. последовательно подключенными резисторами, работающими в роли ограничителя тока, номинал элементов выбирается в соответствии с характеристиками применяемых полупроводниковых светоизлучателей.

Чтобы нарастить мощность прожектора — параллельно соединяют нужное количество элементарных линеек из диодов и резистора. После этого всю структуру подключают к аккумулятору или блоку преобразования напряжения.

Данная схема реализует принцип постоянного питания. Такая ИК подсветка для камеры видеонаблюдения надежна, однако при росте мощности возникают проблемы с перегревом заключенной в корпус структуры, а также — удорожается нужный источник напряжения. Гораздо привлекательнее выглядит схема с импульсным управлением диодами.


При этом общая механика применения самодельного устройства — аналогично той, которую имеет инфракрасная подсветка для камер видеонаблюдения. Отдельно стоящий прожектор обеспечивает равномерную засветку большой площади мониторинга, гарантирует опознавание объектов на значительном расстоянии, предлагает оптимизацию энергопотребления и стоимости системы в целом.

Прибор ночного видения из старого пульта своими руками

Прибор ночного видения (ПНВ) – это популярное устройство, обеспечивающее хорошую видимость в условиях очень плохого освещения или его полного отсутствия. Еще не так давно ПНВ использовались преимущественно военными и охранными организациями. В настоящее время область применения таких устройств существенно расширилась, они пользуются большим спросом среди охотников, егерей, рыбаков, шахтеров и любителей путешествовать.

Купить прибор ночного видения может не каждый человек. Гораздо выгоднее сделать его самостоятельно, используя для этого обычный старый пульт от телевизора и несколько простых вещей, имеющихся дома у каждого.


Для придания будущему ПНВ эстетичного вида также может понадобиться черная краска. Для сборки нужно подготовить и такие инструменты:

Как преобразовать инфракрасный луч в видимый свет или увидеть невидимое?

После того, как мы создали область инфракрасного освещения, возникает вопрос: как обнаружить отразившиеся от цели ИК лучи, если мы не видим их глазами? Для этого понадобится устройство под названием электронно-оптический преобразователь (ЭОП). ЭОП выполняет с инфракрасным светом следующие действия:

  • Улавливает инфракрасное излучение, испущенное осветителем и отразившееся от цели.
  • Превращает уловленный свет в поток электронов.
  • Усиливает поток электронов при помощи усилителя (такая возможность есть не у всех ЭОПов).
  • Преобразует поток электронов в свет, видимый глазом наблюдателя или записываемый видеокамерой.

На сегодня уже сменилось несколько поколений конструкций ЭОПов. Каждое следующее поколение дает все более качественную картинку, но цена также существенно повышается, что связано с использованием все более сложных и дорогих компонентов в конструкции. В то же время, даже преобразователи первого поколения создают вполне приемлемое по качеству изображение, подходящее для решения многих задач.

На сегодня уже сменилось несколько поколений конструкций ЭОПов. Каждое следующее поколение дает все более качественную картинку, но цена также существенно повышается, что связано с использованием все более сложных и дорогих компонентов в конструкции. В то же время, даже преобразователи первого поколения создают вполне приемлемое по качеству изображение, подходящее для решения многих задач.

Самодельные бюджетные ИК фонари

Сообщение commers » 25 сен 2015, 19:53 .

Доброго времени суток всем.
Шаловливые руки и пытливый ум не дают мне покоя. А свободный вечер и желание заиметь ИК фонарь для ночных пострелушек сподвигли на некоторые опыты, результат которых представляю для вашего ознакомления.
Итак, валялись у меня парочка недорогих китайских фонариков, которые по их прямому назначению использовались редко, а выкинуть, что называется, жалко.

На просторах нашего городского радиорынка мною заранее приобретены несколько ИК диодов, производитель ноунейм китай, мощность 750 мВт (со слов продавца), длинна волны 850 (белый корпус) и 940 (черный корпус).

В дополнение «на опыты» был приобретен еще один фонарь, на фото в черном корпусе, с маркировкой «Яркий луч 3W» однако именно его переоборудовать не получилось. Подложка светодиода никак не влезла в его корпус.
Итак подопытных на операционный стол и на вскрытие.
Первый фонарь раскручиваем, извлекаем драйвер светодиода, извлекаем сам светодиод с подложкой «звездочкой», отпаиваем провода питания.

На его место аналогично собираем светодиод 850 на новую звездочку. Распаиваем ножки, сам светодиод сажаем на термопасту к подложке. Скручиваем все в обратном порядке. Никаких особых инструментов не требуется.

Включаем, видим, что светодиод светится красной точкой, радуемся, что все работает, откладываем до наступления темноты.
Аналогично делаем второй фонарь, только со светодиодом 940. Собираем, включаем, ничего не работает. Ну и ладно. Поскольку фонари нужны для ПНВ поколения 1 и 1+, подсветка 940 им и не нужна и была куплена чисто «попробовать». Выпаиваем светодиод 940, на его место впаиваем 850, убеждаемся что все работает. В чем причина с 940-вым не готов ответить, возможно он тоже работает, только проверить нечем.
Наступила почти ночь, точнее глубокие сумерки, идем пробовать поделки. Смотрел через 1ПН63 (квакер) фото на смартфон. Сам фонарь глазом виден как тусклая красная точка. Метров с 10 совсем не заметен.
Первый фонарь дает широкую близкую заливку.

Второй – узкий направленный луч, будет работать как подствольник.

Результат удовлетворительный.
Бюджет — фонарь 200 руб штука (цена условна, давно валялись без дела). Светодиод — 50рштука за 850, 100рштука за 940. Подложка звездочка — 20р/штука.
Мелочь – припой, паяльники, термопаста — имелись в наличии.
Потраченное время — бесценно.












Сообщение commers » 25 сен 2015, 19:54 .

На просторах нашего городского радиорынка мною заранее приобретены несколько ИК диодов, производитель ноунейм китай, мощность 750 мВт (со слов продавца), длинна волны 850 (белый корпус) и 940 (черный корпус).

В дополнение «на опыты» был приобретен еще один фонарь, на фото в черном корпусе, с маркировкой «Яркий луч 3W» однако именно его переоборудовать не получилось. Подложка светодиода никак не влезла в его корпус.
Итак подопытных на операционный стол и на вскрытие.
Первый фонарь раскручиваем, извлекаем драйвер светодиода, извлекаем сам светодиод с подложкой «звездочкой», отпаиваем провода питания.

На его место аналогично собираем светодиод 850 на новую звездочку. Распаиваем ножки, сам светодиод сажаем на термопасту к подложке. Скручиваем все в обратном порядке. Никаких особых инструментов не требуется.

Включаем, видим, что светодиод светится красной точкой, радуемся, что все работает, откладываем до наступления темноты.
Аналогично делаем второй фонарь, только со светодиодом 940. Собираем, включаем, ничего не работает. Ну и ладно. Поскольку фонари нужны для ПНВ поколения 1 и 1+, подсветка 940 им и не нужна и была куплена чисто «попробовать». Выпаиваем светодиод 940, на его место впаиваем 850, убеждаемся что все работает. В чем причина с 940-вым не готов ответить, возможно он тоже работает, только проверить нечем.
Наступила почти ночь, точнее глубокие сумерки, идем пробовать поделки. Смотрел через 1ПН63 (квакер) фото на смартфон. Сам фонарь глазом виден как тусклая красная точка. Метров с 10 совсем не заметен.
Первый фонарь дает широкую близкую заливку.

Второй – узкий направленный луч, будет работать как подствольник.

Результат удовлетворительный.
Бюджет — фонарь 200 руб штука (цена условна, давно валялись без дела). Светодиод — 50рштука за 850, 100рштука за 940. Подложка звездочка — 20р/штука.
Мелочь – припой, паяльники, термопаста — имелись в наличии.
Потраченное время — бесценно.

Основная характеристика

ИК-прожектор представляет собой специальное устройство, которое работает исключительно в инфракрасном спектре благодаря наличию 1 и более ламп. Данное преимущество делает все темные объекты видимыми для камеры наружного видеонаблюдения. Подсветка является очень важным составляющим, так как видеокамеры наружного наблюдения могут нормально фиксировать изображения только при наличии эффективной работы световых лучей, которые отбиваются от различных предметов, тем самым делая картинку более четкой. Без необходимого освещения предметы на картинке будут размытыми и серыми.

ИК-подсветка состоит из следующих частей:

  • Панель, которая имеет в своей структуре светоизлучающие диоды. Данный элемент необходим для обеспечения нормальной работы устройства даже при минимальном освещении или его отсутствии.
  • Светофильтр. Специальный фильтр необходим, чтобы демаскировать устройство. Функция светофильтра заключается в полном поглощении видимой составляющей инфракрасного излучения.
  • Герметичный корпус. Обычно камеры наружного наблюдения устанавливают вне помещения, вся электронная схема требует защиты от неблагоприятной погоды. Для этого устройство помещают в герметический корпус.
  • Драйвер питания. Данное приспособление необходимо для того, чтобы камеру можно было подключить к сети 220 В, так как сам светоизлучающий диод питается малым количеством энергии.


Как и любое технологическое устройство, ИК-прожектор имеет свои плюсы и минусы в применении. Вот что необходимо знать о преимуществах данного устройства:

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1)

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:



А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:



Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2. 50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:


Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Читайте также:  Рейтинг шуруповертов: лучший помощник в выборе подходящей модели

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:


Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Инфракрасный фонарь для ПНВ. Свет, которого не видно

Правильно выбрать инфракрасную подсветку для прибора ночного видения – задача, которая можем вызвать немало хлопот. Длина волны, тип светящего элемента и дальность работы – раскладываем по полочкам все нюансы в этой статье.

В отличие от тепловизора, приборы ночного видения работают иным образом. Здесь нельзя увидеть тепловую сигнатуру цели, а только её реальный вид в определенной цветовой палитре с усилением яркости. Качество усиления яркости зависит от ядра прибора с ночным видением.

На сегодняшний день существует два типа приборов НВ:

  • Цифровые
  • Аналоговые

Мы не зря поставили на первое место именно цифровые устройства, так как они с каждым годом становятся всё популярнее и постепенно загоняют аналоговую картинку в тень. Аналоговые приборы имеют свои плюсы и минусы. Из негатива – это определенное время наработки, так называемый «запас хода», после которого изображения начинает постепенно затухать и болезненная реакция на попадание яркого света на сетку электронно-оптического преобразователя. Из позитива – ночное изображение в аналоговых устройствах ярче, чем в цифровых приборах.

Инфракрасный фонарь – зачем он нужен?

Цифровые приборы ночного видения показывают отличный результат при полной луне или снежном покрове, но как только луна заходит за облака, изображения сразу же начинает «шуметь» и ёрничать. Улучшить ночную картинку поможет инфракрасный фонарь. Излучение этого фонаря не видно человеческим глазом, но зато сполна просматривается через окуляр прибора ночного видения.

Прибор ночного видения с ИК фонарем

Таким образом, практически каждый современный цифровой ПНВ в обязательном порядке комплектуется инфракрасным фонарем. Они бывают встроенными (как в прицелах Yukon Sightline N455 или монокулярах Yukon Signal N340 RT), или съемными (ATN X-SIGHT, Pulsar Digisight). Они также могут работать автономно и в связке с прибором.

ИК фонарь 850 или 970 – что это значит

Человеческий глаз видит световое излучение в спектре от фиолетового, до красного цвета. Три самых ярких цвета для человека: зелёный, желтый и красный (цвета светофора подбирались как раз по этому принципу). Все видимые цвета лежат в диапазоне от 380 до 760 Нм, всё что выше – глаз человека не распознает или увидите тускло. Чем выше этот показатель – тем более невидимым будет излучение. Но и здесь есть свои нюансы.

Стандартный тип установки ИК фонаря на прибор

Современные цифровые приборы ночного видения показывают более яркую картинку при инфракрасном излучении меньшей длины. Так, фонарь на 850 волне будет показывать на 20-30% ярче, чем аналогичное устройство на 970.

Как это работает – разная длина волны излучения

Инфракрасный фонарь спугнет животное?

Нет – большинство диких животных не реагируют на излучение ИК фонарей, вне зависимости от длины волны. В зависимости от типа светящего элемента фонаря этот свет может быть более или менее видимый.

Регулировка широты пучка света

На сегодня существует два типа инфракрасных фонарей:

  • Диодные
  • Лазерные

Первый тип проигрывает в видимости, но выигрывает в качестве свечения. Такие фонари работают более стабильно и не так сильно расходуют заряд.

Что мы рекомендуем?

Зачастую стоковые фонари в приборах ночного видения обладают не самым сильным набором характеристик. Однако никто не запрещает попробовать самостоятельно сменить этот элемент. Среди ассортимента магазина ОПТИКС-ПРО особое место занимают фонари марки ULTRA 850. Эти осветители отечественного производства обладают улучшенными характеристиками, их не бояться животные и они очень легко монтируются практически на любой тип прибора ночного видения.

Стоковый фонарь и Ultra 850

Работает фонарь ULTRA 850 от одного аккумулятора типа 18650, заряда которого хватает на более чем 6 часов беспрерывного свечения. Этот осветитель работает в трёх разных режимах яркости свечения, а выходная линза имеет корректировку широты пучка света. Фонари ULTRA 850 прошли множественные тестирования на различных приборах. Особенно хорошо они себе проявили в работе с прицелом день/ночь ATN X-SIGHT 4K PRO 5-20X.

Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новинок рынка!

Инфракрасный фонарь спугнет животное?

Что нам понадобится

Наверняка, в далеком детстве вы вместе со своими родителями занимались изготовлением подобных поделок. Вспомним же, как же это было.

Прежде всего, отыщите в Интернете фото фонарика, сделанного своими руками для того, чтобы конкретно понимать, о чем пойдет речь.

Стоит упомянуть, что делать такие изделия из бумаги довольно легко, поэтому даже детки могут присоединиться к вам и помочь подготовиться к празднику.

Для изготовления фонарика вам понадобится:

  • Обыкновенная разноцветная офисная бумага.
  • Клей;
  • Ножницы;
  • Всевозможные украшения (по желанию);
  • Карандаш;
  • Линейка;
  • Шаблоны для вырезания.

Кроме всего прочего, не мешало бы иметь огромное количество разнообразных интересных идей в вашей светлой голове.

Прежде всего, отыщите в Интернете фото фонарика, сделанного своими руками для того, чтобы конкретно понимать, о чем пойдет речь.

Простой ультрафиолетовый фонарь своими руками

Ультрафиолетовый (УФ) фонарик полезное изобретение, которого часто не хватает под рукой. С его помощью можно проверять водяные знаки на купюрах, обнаруживать пятна жира и крови, диагностировать утечку фреона в холодильных установках и сушить некоторые виды лаков и гелей. В данной статье разберем, как сделать ультрафиолетовый фонарик из обычного карманного фонаря.


Наибольший интерес представляет модуль со светодиодом, который необходимо отделить от остальных элементов фонаря. Зная геометрические размеры установленного светодиода, необходимо купить максимально похожий по габаритам УФ излучающий диод. Помимо габаритов критерием выбора является спектральная характеристика, то есть светодиод должен излучать в UV-A диапазоне (300–400 нм), а не просто испускать фиолетовый свет. Падение напряжения на ультрафиолетовом светодиоде незначительно выше, чем на белом, а значит, пересчет количества элементов питания не требуется. А вот току нагрузки придётся уделить больше внимания. Как в случае и с обычными светоизлучающими диодами, его следует ограничить на уровне, не превышающем номинальное значение. Для этого электрическую цепь дополняют постоянным резистором. Установка драйвера в данном случае не оправдана экономически, так как мощность рассеивания на резисторе не превысит 0,1 Вт, даже если в схеме установлен очень мощный УФ излучающий диод.

Ссылка на основную публикацию