Замена тэна в водонагревателе — 5 ошибок. Магниевый анод, очистка бака, проверка тэнов.

Как поменять ТЭН в водонагревателе: пошаговый инструктаж проведения ремонтных работ

В списке незаменимых устройств, о покупке которых думают в первую очередь при переезде в новый дом, квартиру или коттедж, находится водонагреватель. Он делает жильцов независимыми от подачи горячей воды — можно просто включить прибор и принять душ.

Но такая бытовая техника нуждается в регулярном уходе, а некоторые элементы и вовсе — в замене. Поэтому владельцу понадобятся знания о том, как правильно делать профилактику, чтобы избежать поломок, и как поменять ТЭН в водонагревателе, если он все-таки вышел из строя.

Конструкция водонагревательного прибора

Бойлер принципиально ничем не отличается от самого обычного электрочайника, который может поддерживать определенную температуру воды. Только у первого в качестве крышки выступает предохранительный клапан, обеспечивающий подачу необходимого количества жидкости для ее последующего нагрева.

Сегодня рынок предлагает большой выбор бойлеров. Все современные модели имеют различную конструкцию, технические характеристики, внешний вид и, конечно же, разную цену.

Поэтому подобрать оптимальную по параметрам, качеству и стоимости модель накопительного водонагревателя сможет покупатель с любым уровнем дохода.

Независимо от бренда все бойлеры состоят из следующих компонентов:

  • корпус — он должен быть заизолирован, что позволит свести тепловые потери к минимуму;
  • нагревательный элемент — существует две его разновидности: первый напрямую контактирует с водой, а второй нагревает жидкость через специальную керамическую оболочку;
  • внутренний бак — его объем варьируется от 15 до 200 литров, а сам резервуар изготавливается из нержавеющей стали, что позволяет ему быть устойчивым к коррозии;
  • термостат — датчик, который следит за температурой воды, поддерживая ее на заданном пользователем уровне;
  • магниевый анод, главная задача которого заключается в защите устройства от электрохимической коррозии, но он никоим образом не влияет на образование накипи;
  • прокладка узла крепления нагревательного элемента.

Магниевый анод нуждается в регулярной замене — этим процессом нужно заниматься не реже 1-2 раза в год. Такое обслуживание позволит увеличить срок службы бойлера и повысить его коэффициент полезного действия.

Принцип работы устройства

Нагревательный прибор представляет собой две изолированные друг от друга емкости. Первая бочка, как правило, изготавливается из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным покрытием, или из нержавейки.

Для организации изоляции используются инновационные материалы. Чаще всего это может быть пенополиуретан, базальтовая вата или их аналоги. Такое решение позволяет сохранять воду горячей вплоть до двух-трех суток. Если температура жидкости становится ниже заданного пользователем значения, то к нагревательному элементу подается электрический ток.

При этом, чтобы предотвратить смешивание горячей и холодной жидкости, забор последней осуществляется в верхней части устройства. В этом случае работают законы физики. Если говорить точнее, то холодная вода попросту вытесняет горячую.

Рекомендуется отрегулировать термостат на t = 60. В этом случае можно предотвратить образование накипи, что благоприятно скажется на внутренней бочке и нагревательных элементах. Но в любом случае каждый месяц необходимо включать устройство на максимум. Такое решение позволит продезинфицировать емкость, убив все вредоносные бактерии.

Причины для выполнения замены ТЭНа

Осуществлять замену ТЭНа необходимо в случае выхода из строя старого элемента. Но как определить, что нагревательный прибор действительно сгорел? Для этого необходимо включить бойлер в розетку и подождать, пока он отреагирует.

Если устройство сразу же отключается, то это явный признак проблемы. Ну а в случае, когда оборудование продолжает работу, никаких неисправностей нет и необходимости в ремонте соответственно тоже.

Чтобы окончательно убедиться в неисправности детали, необходимо, так сказать, «прозвонить» его. Проще говоря, оценить токопроводящие характеристики.

Для этого предстоит осуществить следующий порядок действий:

  • выключить оборудование из розетки;
  • отвинтить защитную крышку;
  • найти контакты нагревательного элемента;
  • проверить сопротивление компонента.

Для тестирования можно воспользоваться омметром или мультиметром. Если измерительное устройство покажет «бесконечность», то ТЭН пришел в негодность (сгорел) и нуждается в замене. Ну а когда прибор показывает ноль или какое-либо точное число, то никаких проблем нет.

Стоит ли проводить замену самостоятельно?

Водонагревательное оборудование имеет довольно простую конструкцию и работает по элементарному принципу. Поэтому каждый домашний мастер сможет справиться с заменой ТЭНа самостоятельно, без вызова специалиста.

Главный недостаток привлечения профессионала — это высокая стоимость ремонта. Нередко эта цифра может достигать 60$ и это только за работу, без учета стоимости деталей. Поэтому, потратив немного собственного времени, можно сэкономить существенную сумму.

Проверка исправности ТЭНа

Приведенные выше способ тестирования при помощи омметра — это не единственный метод определения поломки. Существует еще два варианта, которые позволяют выявить всевозможные проблемы и своевременно их исправить, предотвратив полный выход устройства из строя. Рассмотрим их более подробно.

Визуальный осмотр элемента

В этом случае необходимо отключить оборудование от электрической сети и слить из него воду. Затем разобрать его и очистить нагревательный элемент от накипи, если она присутствует на его поверхности. Важно осмотреть компонент на предмет целостности покрытия.

В случае обнаружения даже мелких трещин, сколов или повреждений деталь можно смело отправлять в мусорный бак. Ведь в этом случае отремонтировать ее уже не удастся. Единственное, что остается в такой ситуации — это заменить ТЭН на новый.

Причина повреждения покрытия элемента чаще всего заключается в низком качестве материалов, использующихся для его производства. Как результат, уже после одного-двух лет эксплуатации такой ТЭН буквально разрывается в клочья и не подлежит восстановлению.

Проверка при помощи тестера

Один из способов обнаружения неисправности ТЭНа был приведен выше. Но если омметр не дал результатов, а в ходе визуального осмотра ничего найти не удалось, то последняя проверка заключается в поиске пробоя.

Для этого необходимо отсоединить одну из клемм измерительного прибора и повести ею по поверхности водонагревательного элемента. Если омметр показал точное значение сопротивления, то проблема есть и ТЭН нужно отправить в утиль.

Если с нагревательным элементом все в порядке, то следует приступить к проверке термостата. Для этого необходимо подсоединить клеммы измерительного прибора к контактам датчика температуры, которые используются для подвода электрического тока.

Если измерительный прибор показал точное значение или издал звонок, то компонент полностью исправен. В противном случае термостат сломан и его нужно заменить. Причем для этого даже не придется сливать воду из бойлера.

Для восстановления работоспособности следует отключить устройство от электричества, снять панель, отсоединить от терморегулятора все провода и подсоединить новую деталь. Помните, что если не решить такую проблему, то появляется риск получить удар током в случае прикосновения к баку.

Что понадобится для ремонта?

Если наличие неисправности все-таки подтвердилось, то пора заняться заменой ТЭНа. Но прежде чем приступать к работе, необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами. Список небольшой, но без него вряд ли что-то получится сделать.

Для ремонта понадобятся:

  • гаечные ключи;
  • плоскогубцы;
  • тряпки или салфетки — они должны хорошо впитывать воду;
  • отвертки — желательно запастись крестовыми и прямыми;
  • фазомер — инструмент представляет собой отвертку, в ручку которой встроен специальный индикатор;
  • новый нагревательный элемент.

Вооружившись всем необходимым можно приступать непосредственно к ремонту. Чтобы все прошло успешно, нужно следовать определенному порядку действий, который будет рассмотрен далее.

Замена водонагревательного элемента

Прежде всего, необходимо отключить подачу воды. Обычно кран перекрытия расположен неподалеку от бойлера. Если такового нет, можно перекрыть воду во всей квартире (от стояка).

Каждый мастер может выбрать любой из двух способов. Главное — это прекратить заполнение бака водой. Учтите, что кран подачи ГВС также необходимо перекрыть.

Далее, необходимо выполнить следующие действия:

  • слить воду из бойлера;
  • отключить устройство от электросети;
  • снять защитную панель, для чего пригодится отвертка;
  • при помощи фазометра убедиться, что на водных клеммах отсутствует напряжение;
  • снять нагревательный прибор с креплений;
  • отсоединить провода — перед этим лучше сфотографировать изначальную схему, что избавит от множества проблем;
  • открутить гайки, крепящие нагревательный элемент.

Вместе с ТЭНом также следует заменить анод, защищающий бойлер от ржавчины. Далее можно заниматься установкой новых деталей. При этом необходимо проследить, чтобы их контакты были сухими. Ведь в противном случае появляется риск возникновения короткого замыкания.

После того как все шланги были подключены, оборудование тестируется на подачу холодной воды. Учтите, что в розетку прибор включать еще нельзя. Ведь сначала нужно проверить, есть ли течь. Если никаких проблем нет, то после того, как весь воздух выйдет через кран с горячей водой, можно включать устройство в сеть.

Чтобы сделать эксплуатацию бойлера максимально безопасной, предстоит проверить несколько моментов. Прежде всего необходимо убедиться в наличии заземления, которое должно быть обеспечено еще во время установки бойлера.

Хорошим дополнением будет монтаж устройства защитного отключения, а также прокладка отдельной силовой линии с собственным автоматическим выключателем для защиты проводки.

Полезной деталью является предохранительный клапан. Он не допустит, чтобы во внутреннем баке было слишком высокое давление. Также элемент пригодится для слива жидкости. Для сохранения компонентов бойлера в случае прекращения подачи воды рекомендуется установить обратный клапан на холодную магистраль.

Как увеличить срок эксплуатации ТЭНа?

Чтобы еще долго не задумываться о необходимости замены водонагревательного элемента, следует заказывать его только у проверенных поставщиков, занимающихся поставкой оборудования для нагрева воды. При этом перед покупкой необходимо тщательно изучить инструкцию.

Для улучшения качества воды, которая поступает внутрь бака, нужно установить очистные фильтры. Еще более мудрым решением будет организация очистки жидкости от всевозможных примесей. Помогут с этим справиться многоступенчатые фильтрационные приспособления.

Не забывайте хотя бы раз в год проводить профилактический осмотр водонагревателя. Регулярное техническое обслуживание позволит своевременно выявить проблемы и решить их, не потратив на это большую сумму.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Очистка ТЭНа водонагревателя от накипи:

Видео #2. Замена нагревательного элемента бойлера:

Водонагреватель — это незаменимый прибор, обеспечивающий работу автономной системы водоснабжения. Такое оборудование позволит принимать душ и ванну, когда будет угодно. Но чтобы наслаждаться благами цивилизации, необходимо постоянно следить за состоянием бойлера, ежегодно проводить его чистку и менять износившиеся детали.

Расскажите о том, как меняли трубчатый электронагреватель в бойлере собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которые могут пригодиться заинтересованным посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы по теме статьи.

Замена ТЭНа в бойлере — ошибки и правила.

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

    образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
    коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

    обычным ножиком или металлической щеткой
    если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

    теплая вода 60 градусов
    7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

А с магниевым анодом:

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

    количество потребленной воды
    средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
    как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)
    есть ли заземление или нет

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Читайте также:  Насадки на дрель для резки металла, заточки сверл, шлифовки и полировки

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2 Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3 Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4 Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

Как заменить магниевый анод в накопительном водонагревателе

Внутри любого накопительного водонагревателя установлен металлический стержень — анод, сделанный из магниево-алюминиевого сплава. Элемент служит защитой бака и постепенно разъедается коррозией в процессе эксплуатации. Важно не прозевать момент окончательного разрушения — своевременно произвести замену магниевого анода, а заодно почистить емкость и трубчатый электронагреватель (сокращенно — ТЭН) от накипи. Мастера–сантехника не приглашаем, выполняем работы самостоятельно и совершенно бесплатно.

Кратко — зачем нужен магниевый стержень

Детали бойлера изготовлены из разнородных металлов:

  • резервуар – сталь нержавеющая либо «черная» с эмалированным покрытием;
  • трубка ТЭНа с нихромовой спиралью внутри – медь.

Схема накопительной емкости в разрезе

При нагреве воды указанные металлы подвергаются воздействию электрохимической коррозии, возникающей по вине растворенного кислорода и солей. В первую очередь разрушается ТЭН, затем – стенки бака.

Купить и заменить негодный электронагреватель относительно просто. Другое дело – прохудившаяся емкость, которую нельзя отремонтировать либо поменять, бойлер идет в утиль целиком.

Для продления срока службы металлических деталей в состав бытового накопителя включен жертвенный анод, сделанный из более активного металла, — магния (реже – титана). Используется принцип действия катодной защиты – коррозия сначала «съедает» стержень, а после принимается за ТЭН и стенки резервуара. Вот почему важно поймать момент и поставить новый анод взамен разрушенного.

Для предохранения железного бака от ржавчины используется 2 варианта катодной защиты – магниевый либо титановый активный анод

Примечание. В емкостях ГВС косвенного нагрева, где установлены медные теплообменники в виде змеевиков, тоже используется магниевый анод соответствующего размера. Конструкции электрических аппаратов и «косвенников» подробно описываются в отдельных статьях.

Меняем защитный анод электрического бойлера

В подвесных вертикальных бойлерах данного типа стержень катодной защиты установлен на общей площадке с ТЭНом, прикрепленной к днищу стального сосуда. В горизонтальных моделях водонагревателей ТЭНовый блок крепится к стенке бака, обращенной вниз.

Справка. Бренд «Термекс» (Thermex) выпускает универсальные аппараты серии Optima, одинаково приспособленные для вертикального и горизонтального монтажа. Там фланец с нагревателем и анодом вмонтирован в торец бака. Универсальные бойлеры фирмы Gorenje сделаны иначе: ТЭН стоит в одном торце, стержень – в другом (смотрите схему).

Чтобы заменить анодный элемент бойлера своими руками, подготовьте такой инструмент:

  • набор ключей под гайки размером 8…19 мм;
  • отвертка магнитная под крестообразный шлиц;
  • пассатижи;
  • фонарик – подсвечивать снизу и внутрь емкости;
  • наждачная бумага (чистить ТЭН);
  • шланг для опорожнения водонагревателя;
  • ветошь;
  • широкий пластиковый таз.

Наверняка из всего набора вам понадобится только 1 ключ, но его размер станет известен после демонтажа крышки. Таз необходим для чистки – вы же не захотите выгребать грязь прямо на пол или в ванную (если бойлер висит над ней).

Подготовительный этап

Что нужно сделать перед разборкой аппарата:

  1. Обесточьте водонагреватель любым доступным способом – отключите «автомат», вытащите вилку из розетки.
  2. Перекройте подачу холодной воды к приемному патрубку накопителя.
  3. Если бойлер обвязан согласно приведенной выше схеме, откройте «горячий» вентиль на ближайшем смесителе. Оттуда вытечет около литра воды, затем открывайте сливной кран и опорожняйте бак в ведро или прямо в ванну.

При непосредственном подключении нагревателя к трубам повторите перечисленные действия, но воду сливайте через штатный предохранительный клапан, как предлагает мастер на видео:

При засоренном клапане и отсутствии кранов на входе в бойлер придется воспользоваться радикальным методом – открутить газовым ключом гибкие подводки от штуцеров аппарата. Чтобы сливать воду порциями, например, с помощью ведра, периодически закрывайте «холодный» патрубок рукой – струя прервется под воздействием вакуума. Только не забудьте остудить накопитель до комфортной температуры.

Разборка и чистка бака

Теперь рассмотрим, как вытащить из водонагревателя ТЭНовый блок и заменить защитный анод:

  1. Магнитной отверткой выверните винтики крепления крышки, снимите ее и отодвиньте в сторону.
  2. Если свободной длины проводов хватает, сразу вытащите термостат и датчик из трубки (держится на контактах). В противном случае отсоедините питающий кабель, потом извлекайте термоэлемент.
  3. Пользуясь гаечным ключом, открутите фланец блока. Размер и число болтов зависит от модификации бойлера. Например, на «Аристонах» встречается крепление на 5 гайках под ключ 10 мм либо распорная планка на одной гайке 14 мм.
  4. Подставьте таз и аккуратно вынимайте блок. Сначала приложите небольшое усилие – резиновый уплотнитель наверняка прикипел к посадочной площадке. В емкости остается до 0.5 л воды, которая сразу вытечет вместе с грязью, скопившейся на дне.
  5. Пассатижами ухватитесь за старый анод (или тонкий стержень, который от него остался) и выкрутите деталь из гнезда.
  6. После извлечения приступайте к очистке ТЭНа механическим способом – удалите накипь отверткой и зачистите наждачной бумагой.

Совет. Чтобы не перепутать провода в процессе сборки, перед отключением зарисуйте схему, а лучше – сфотографируйте камерой смартфона.

По окончании разборки стоит воспользоваться моментом и хорошенько вымыть бак изнутри с помощью кухонных средств. Для ополаскивания кратковременно откройте подачу холодной воды – струя смоет грязь со стенок и стечет в таз.

Новый элемент просто вкручивается в гнездо на площадке

Остается вкрутить в гнездо почищенного блока новый анод для бойлера, затянуть стержень усилием руки и собрать аппарат в обратной последовательности. Перед включением обязательно наполните емкость – откройте водопровод и дождитесь, пока вода не побежит из смесителя (помните, мы ранее открыли «горячий» вентиль?).

Как своими руками произвести замену магниевого стержня водонагревателя Ariston 50 литров, смотрите на видео:

Процедура установки анода мало отличается на моделях разных брендов. Алгоритм везде одинаков – надо опорожнить сосуд, отключить бойлер от электросети и снять ТЭНовый блок. Исключение – аппараты с отдельным расположением стержня, которые мы рассмотрим далее.

Обслуживаем емкость косвенного нагрева

Отметим сразу — операция замены здесь выполняется гораздо проще, нежели в электрических бойлерах. Поскольку анод в косвенном водонагревателе находится вверху и никак не связан с другими элементами – теплообменником либо дополнительным ТЭНом в комбинированных моделях.

Устройство аппарата комбинированного нагрева фирмы «Дражице»

Как поменять анод в напольном косвенном нагревателе:

  1. Перекройте холодный водопровод.
  2. Опустошать бак не потребуется, нужно лишь сбросить давление. Откройте «горячий» вентиль на смесителе и слейте 2—3 литра воды через дренажный кран аппарата, затем отсеките линию ГВС.
  3. Рожковым или накидным ключом выверните пробку на крышке емкости и вытащите ее вместе со старым анодом.
  4. Открутите стержень плоскогубцами, на его место заверните новый и затяните от руки.
  5. Вставьте элемент в бак и затяните пробку небольшим усилием, дабы не передавить уплотнительное резиновое кольцо. Последнее желательно проверить после разборки, при необходимости — заменить.

Совет. Перед разборкой стоит вырубить циркуляционный насос бойлера, чтобы не гонял теплоноситель через змеевик.

Аналогичным образом стержень меняется на стационарных водонагревателях, оснащенных газовой горелкой. Порядок работ показан в видеосюжете:

Читайте также:  Защита от перенапряжения сети 220В — реле напряжения в розетку РН-101М, zubr r116y

Если необходимо обслужить настенную версию «косвенника», воду придется слить. Защитный стержень снимается по технологии, описанной в предыдущем разделе про электрические модели.

Когда надо менять анод

Срок службы элемента зависит от 2 факторов – режима эксплуатации и жесткости воды. Интенсивность работы бойлера растолковывать не нужно – чем больше расход в системе ГВС частного дома, тем выше нагрузка на детали нагревателя.

Жесткость воды определяется содержанием солей кальция и магния. Чем выше их концентрация, тем скорее протекает реакция электрохимической коррозии, быстрее разлагается металл анода. В мягкой воде процесс сильно замедляется, в дистиллированной сводится к нулю.

Как часто необходимо менять магниевый анод в зависимости от условий эксплуатации накопителя ГВС:

  1. При непрерывном режиме работы + жесткая вода – ежегодно.
  2. Обычная водопроводная вода, нагреватель функционирует постоянно – 1 раз в 2 года, не реже.
  3. При меньшей нагрузке стоит прочищать бойлер 1 раз в течение 2 лет и следить за состоянием элемента.
  4. Исключение из правил – титановый стержень, работающий совместно с внешним источником питания, — так называемая активная катодная защита. Система рассчитана на долгий срок службы.

Важный момент. В некоторых моделях накопительных подогревателей анод стоит отдельно от ТЭНа и закреплен таким образом, что без специнструмента его не достать (например, Gorenje GBFU 80N). Выход из ситуации: снять блок нагревателя традиционным способом и прикрепить новый элемент снизу, к фланцу.

Заключение

Если вы эксплуатируете емкостной водонагреватель, стоит заранее приобрести новый стержень и держать его в запасе. В электрических бойлерах магниевый анод крепится на разных резьбах – М5, М6, М8. Перед покупкой точно узнайте диаметр присоединения элемента в вашем аппарате.

Как проверить ТЭН водонагревателя

В бойлере наиболее уязвимым элементом является ТЭН, именно на него приходится основная нагрузка прибора. О его неисправности могут свидетельствовать прекращение нагрева воды или выключение защиты от действия тока. В некоторых случаях можно самостоятельно определить поломку, если знать, как проверить ТЭН водонагревателя.

Возможные причины

Неисправность ТЭНа может быть вызвана несколькими причинами:

  • перегоревшей нитью накаливания, расположенной внутри трубки;
  • опасным для жизни замыканием перегоревшего провода, соединенного с корпусом прибора;
  • образованием толстого слоя накипи, препятствующей процессу теплоотдачи и приводящей к перегреву ТЭНа.

Как проверить водонагреватель? Прежде всего, нужно осмотреть его на наличие каких-либо повреждений, трещин. Разрыв оболочки ТЭНа свидетельствует о плохом качестве детали. Если обнаружены мелкие повреждения или шероховатости, прибор ремонту не подлежит. Его нужно просто заменить. Если видимых повреждений нет, делается прозвон при помощи мультиметра.

Диагностика ТЭНа на бойлере

В современных системах установлены специальные анодные стержни, обеспечивающие защиту нагревательных элементов от коррозии. Несмотря на защиту, ТЭНы довольно часто выходят из строя и требуют замены. Если вода в бойлере не нагревается, несмотря на работу индикаторов, или корпус бьет током, необходима диагностика ТЭНа. Ее можно провести в домашних условиях.

Но как проверить ТЭН водонагревателя на исправность? Не разбирая аппарат, это невозможно сделать. Чтобы проверить исправность нагревательного элемента, следует:

  • водонагреватель отключить от сети;
  • отсоединить провода;
  • слить всю воду из бака;
  • разобрать корпус и извлечь ТЭН;
  • на его место установить новый элемент такого же типа и проверить его работу.

Однако не всегда под рукой имеются запасные комплектующие. В этих случаях проверить ТЭН можно с помощью тестера, предварительно очистив от слоя накипи.

Правила проверки

Алгоритм проверки ТЭНа не отличается особой сложностью. Однако ее результаты будут более точными, если придерживаться определенных правил:

  • измерительный прибор, который применяется для проверки, должен быть исправен;
  • все провода, подключенные к нагревательному элементу, должны быть отсоединены;
  • места соприкосновения щупов прибора и клемм ТЭНа следует предварительно тщательно очистить от накипи, ржавчины или других загрязнений;
  • необходимы осмотр и проверка предохранительного клапана.

Только при соблюдении всех этих условий можно осуществить точную диагностику узла.

Порядок прозвона

Чтобы провести проверку ТЭНа, предварительно следует рассчитать его сопротивление, используя величину мощности P. Ее значение можно найти в технической документации. Напряжение U в сети берется равным 220 В. Сопротивление R рассчитывается по известной формуле: R = U2/Р.

Проверка проводится по следующему алгоритму:

  • мультиметр настроить на диапазон значений сопротивления до 200 Ом;
  • коснуться проводками измерительного прибора клемм ТЭНа;
  • если он исправен, покажет значение сопротивления, приближенное к расчетному;
  • значение «0» свидетельствует о наличии замыкания внутри нагревательного элемента;
  • значение «1» – указывает на имеющийся обрыв.

На следующем этапе проверяется наличие пробоя ТЭНа на корпус:

  • тестер переключается в звуковой режим;
  • один из его проводков касается вывода ТЭНа, а второй – его корпуса;
  • появление звукового сигнала свидетельствует о пробое корпуса, то есть необходима замена ТЭНа в водонагревателе.

Другие варианты проверки

Проверить ТЭН на обрыв можно и без мультиметра, и без тестера, с помощью лампочки контроля:

  • один из его контактов подключается к сети;
  • второй – к лампочке электрика;
  • если обрыва нет, лампочка загорится.

Исправность нагревательной детали можно легко проверить индикаторной отверткой, даже не извлекая его из аппарата:

  • отключить посторонние провода;
  • коснуться пальцами одного из контактов элемента, а кончиком отвертки – другого;
  • одновременно палец другой руки нужно прижать к металлическому пятачку на конце отвертки;
  • если лампочка индикатора не загорится, имеется обрыв нагревательной нити.

При возникновении проблем с изоляцией нагревательного элемента возможна утечка тока на его корпус. Если в системе установлен узел защиты от тока, он начнет срабатывать при достижении половины номинальной величины. Но мультиметр его не фиксирует, так как отсутствует короткое замыкание на корпус. Для проверки изоляции и измерения ее сопротивления пользуются мегаомметром в диапазоне измерений 500 В. Один щуп касается контакта элемента, второй – его корпуса. В норме показатель будет больше 0,5 Мом.

Модели мультиметров

Для тестирования домашних электроприборов удобно воспользоваться мультиметром. Он заменяет целый ряд измерительных приборов и помогает определить:

  • наличие разрывов в проводке;
  • величину напряжения в сети;
  • значения сопротивления;
  • емкость конденсаторов;
  • показатели шумности и освещенности.

Существуют аналоговые и цифровые разновидности тестера. Функционал первых ограничен. Кроме того, они допускают большую погрешность в измерениях, поэтому редко используются. Наиболее популярны цифровые модели. Они различаются по своему функционалу. Поэтому при выборе нужно руководствоваться набором полезных характеристик, которыми наделен прибор:

  • диапазоном измерений;
  • величиной погрешности;
  • разрядностью показаний;
  • типом питания;
  • качеством сборки;
  • удобством пользования.

Из бюджетных моделей наиболее популярны китайские модели:

  • РЕСАНТА DT830B, имеющий широкий предел измерений;
  • PROCONNECT DT-182 с погрешностью 0,5 – 1,2%;
  • MASTECH M830B, погрешность которого не выше 0,5%.

Заключение

При проведении диагностики или замене ТЭНа на водонагревателе в домашних условиях следует предварительно отключить ток в бойлере. Если имеются сомнения в правильности или последовательности действий, стоит обратиться к специалисту, который грамотно выполнит эту работу.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

  • Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
  • Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
  • Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

  • шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
  • из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м – растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Неисправности водонагревателя: почему не работает, ремонт своими руками

Качество техники и правильная установка не гарантируют отсутствие поломок. Неисправности водонагревателя можно устранить своими руками. Главное — правильно определить поломку. В нашей статье вы узнаете, как это сделать без вызова мастера.

Читайте также:  2 правила выбора ГЗШ — расчет сечения и подключение проводников. Медная или стальная, в ящике или на стене.

Причины неполадок бойлеров

Чтобы понять, почему нагреватели выходят из строя, нужно разобраться в принципе их работы и назначении основных элементов. Независимо от того, какой у вас тип бойлера — накопительный или проточный , их конструкция схожа. Отличается только марка, дизайн и вместительность бака.

Устройство бака нагревателя достаточно простое. Он состоит из двух частей: внутренней и внешней. Между ними закладывается слой термоизоляции — пенополиуретан. Корпус включает два патрубка: один с рассекателем на конце служит для закачивания холодной воды, другой — горячей.

В приборах проточного типа отсутствует накопительный бак, а нагреватели имеют большую мощность.

Наличие терморегулятора позволяет устанавливать нужную температуру нагрева.

Большинство бойлеров оснащает магниевым анодом , который защищает от коррозии. Аноду требуется периодическая замена, тогда нагреватель и бойлер в целом прослужат намного дольше.

Поломки просто так не случаются, для этого есть свои причины:

  • Скачки напряжения в сети.
  • Длительное пренебрежение сервисным обслуживанием.
  • Неверная установка или подключение прибора.
  • Появление накипи и коррозии на деталях.
  • Несвоевременный ремонт.

Чтобы выяснить причину и точно определить место неполадки, проводится диагностика деталей.

Как своими руками отремонтировать бойлер

Рассмотрим основные неисправности и пути их устранения.

Течь в нагревателе

Самой распространенной неполадкой электробойлеров считается течь. Возникает из-за коррозии бака, при выходе из строя отдельных элементов. Чаще всего это:

  • Отсутствие заземления, что приводит к электрокоррозии.
  • Естественный износ.
  • Поломка предохранительного клапана.

Что делать, если потек бак? Нельзя самостоятельно заваривать течь: это может привести к непоправимым последствиям!

Почему нельзя заниматься ремонтом бака:

  • Внешняя и внутренняя части неразделимы.
  • В современной технике используется стеклоэмаль, которая легко повреждается и не подлежит ремонту.

Если гарантийный срок истек, проще купить новый бойлер. В дальнейшем рекомендуется обращать внимание на материал бака. Также нужно чаще менять магниевый анод.

Бывает, что течь возникает из-под фланца, который крепит нагреватель. Тогда нужно слить всю воду, вынуть прокладку и оценить ее состояние. Если она повреждена или изношена, выполните замену. Чтобы не прогадать с новой прокладкой, возьмите старую в магазин.

Нет нагрева воды

Если вместо горячей воды течет холодная, сломался нагреватель. Кроме отсутствия горячей воды, может выбивать автомат УЗО при подключении бойлера в сеть. Проблемы с ТЭНом возникают из-за коррозии и накипи.

Рекомендуется периодически заменять ТЭН на новый . Даже если вы постоянно счищаете с элемента накипь, это может привести к его повреждению и оголению контактов. Тогда не только УЗО будет замыкать, но и вода из крана может бить током.

Как понять, что накипь полностью покрыла ТЭН:

  • Поскольку она выпадает в осадок, во время забора воды можно услышать грохот.
  • Чувствуется запах серы.

Убедиться в том, что нагреватель сломался и не работает, поможет диагностика:

  • Слейте воду из бака.
  • Откройте крышку ТЭНа.
  • Измеряйте напряжение на клеммах ТЭНа с помощью тестера (220-250 В).
  • Если все в порядке, установите мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Отключите нагреватель от сети.
  • Отсоедините контакты нагревателя.
  • Приложите к ним щупы мультиметра.
  • При обрыве показатели будут стремиться к бесконечности.
  • Если деталь работоспособна, на экране высветится 0,68-0,37 Ом.

Дополнительно убедитесь, что нет утечки тока на корпус:

  • Приложите один щуп к медной трубе, другой к контакту ТЭНа.
  • Если утечки нет, на экране высветится 1.
  • Если есть, тестер выдаст значения со знаком минус либо, наоборот, слишком огромное.

Проверка выполняется одинаково как для проточных, так и для накопительных моделей.

Починить нагреватель нельзя, нужно заменить. Важно правильно выбрать деталь для вашей модели, поэтому лучше записать номер элемента или отправиться с ним в магазин.

Температура воды превышает норму

Если подается слишком горячая вода — проблема в термостате или термореле. Дополнительным признаком поломки служит отсутствие нагрева, когда термостат не включает ТЭН. Чтобы выполнить диагностику и ремонт, термостат нужно демонтировать.

  • Отключите бойлер от сети.
  • Слейте всю воду.
  • Снимите бак со стены.
  • Уберите крышку (у вертикальных моделей крышка располагается снизу, у горизонтальных — слева, у моделей «Термекс» винтик панели находится посередине).
  • Желтым цветом на картинке отмечен термостат. Отсоедините его контакты и достаньте из корпуса.

Теперь можно проверить деталь на исправность. Самый простой способ:

  • Нажмите предохранительную кнопку, как указано на фото:

  • Нагрейте медный кончик зажигалкой.
  • При исправности кнопка отключится.

Диагностика мультиметром проводится так:

  • Установите рукоятку тестера на максимальное значение.
  • Замеряйте сопротивление на контактах.
  • Если мультиметр не реагирует — деталь не подлежит ремонту, лучше сразу заменить ее.

Бойлер долго не включается, часто отключается

Это также указывает на проблемы в работе нагревателя. Из-за накипи вода может нагреваться очень долго, повышается расход электроэнергии, так как нарушен отвод тепла. Чтобы избежать поломки, вовремя меняйте магниевый анод, который очищает воду от примесей.

Случаются такие неполадки:

  • Во время работы прибора окружающее оборудование тоже нагревается. Это происходит, когда вилка рассчитана на большую мощность потребления, чем розетка, либо нарушен контакт между ними. Лучше вызвать электрика для проверки и замены.
  • Слабый напор воды. Нужно проверить, нормально ли закачивается холодная вода. Осмотрите смеситель, возможно, причина в нем. Если все в порядке, осмотрите предохранительный клапан. Очистите его от грязи и накипи.
  • Бойлер совсем не включается. После ремонта прибор так и не заработал? Нужно проверять электронику и главную плату. Эту работу лучше доверить специалисту.

Теперь вы в курсе основных неполадок бойлеров. Проводите профилактические осмотры, устанавливайте фильтры на воду, очищайте своевременно ТЭН, тогда проблемы вас не коснутся.

Ремонт бойлера своими руками: наиболее частые поломки и их устранение

Электрический бойлер, как и любой прибор, в процессе своей эксплуатации может регулярно ломаться. Причины неисправностей могут быть различны: невысокое качество самого оборудования; ошибки в использовании; неправильная установка накопителя и прочее. Некоторые из поломок можно устранить своими силами. Для устранения других придётся обратиться в центр тех. обслуживания.

В данной статье представлены наиболее уязвимые элементы электрических бойлеров, вероятные неисправности и способы их самостоятельного устранения.

Как работает бойлер: разновидности приборов

В настоящее время выпускаются водонагреватели двух типов:

  1. В конструкции накопительных моделей предусмотрен большой резервуар для воды в котором расположен трубчатый нагревательный элемент (ТЭН). Внутрь этого бака поступает вода, нагревается до определённой температуры и хранится там. Постоянство температуры воды внутри резервуара контролируется термодатчиком, который соединён с термостатом. Для уменьшения теплопотерь корпус резервуара покрывается утеплителем.
  2. В конструкции проточных моделей отсутствует бак для хранения жидкости, но так же присутствует ТЭН. Нагрев воды происходит во время её прохода через корпус прибора и нагревательный элемент. Вследствие такого отличия от накопительных моделей проточные приборы имеют гораздо большую мощность, а соответственно и увеличенную потребляемость электроэнергии. Но в то же время они более компактны и проще в монтаже.

Для автоматизации работы водонагревателей применяется терморегулятор. За счёт поступающей информации от термодатчика о температуре воды он включает или отключает ТЭН. Благодаря такой автоматической конструкции экономится электроэнергия и предотвращается аварийный перегрев воды в баке. Обычно нагревательный элемент включается в момент забора горячей воды из накопителя и замены его на холодную из центральной системы водоснабжения.

Возникающие неисправности у накопительных и проточных моделей схожи и устраняются похожими способами.

ТЭН для бойлера: виды трубчатых электронагревателей

В водонагревателях применяются два типа трубчатых электронагревателей:

  • ТЭН сухого типа расположен в особой колбе и не имеет непосредственного контакта с водой. В случае неисправности ТЭНа его просто нужно достать из колбы и установить новый. В большинстве случаев ТЭНы сухого типа имеют меньшую производительность, чем ТЭНы мокрого типа. Вследствие этого обычно бойлер содержит 2 таких элемента. По причине своих особенностей «сухие» элементы чаще выходят из строя. Накипь в нагревательных элементах сухого типа откладывается на колбе.
  • ТЭН мокрого типа имеет прямой контакт с окружающей его водой. В случае его поломки сначала необходимо полностью опустошить резервуар с водой. «Мокрые» модели считаются более долговечными и вследствие этого имеют большую популярность. Накипь, образующаяся в процессе эксплуатации прибора оседает непосредственно на поверхности ТЭНа.

Неисправности бойлера: наиболее уязвимые части накопителя

После покупки прибора перед его установкой следует внимательно ознакомиться с технической документацией. В ней будет отражена конструкция прибора, расположение его отдельных частей, инструкция по правильной установке и эксплуатации.

Большинство мелких неисправностей бойлера будут связаны с резервуаром и будут проявляться в виде водяных подтёков.

Для правильного реагирования на проблему и её устранения необходимо найти место протекания и определить причину.

Возможные неисправности могут быть связаны со следующим:

  • Износилась защитная прокладка в корпусе
  • Неисправность вызвана работой ТЭНа. Требуется его замена.
  • Вышел из строя терморегулятор, термодатчик. В бойлерах высокого качества обычно установлены несколько дублирующих устройств, контролирующих работу друг друга.
  • Течь возникла в области подсоединения труб подвода холодной воды и отвода горячей. Вероятнее всего проблема возникла на стадии монтажа, вследствие плохой герметизации мест соединений.

Часто для защиты накопителя в его систему подсоединяется предохранительный клапан. Благодаря этому элементу число поломок прибора значительно сокращается.

Обслуживание бойлера: технический осмотр и прочистка

В плане очистки и технического обслуживания следует придерживаться инструкции производителя. Это поможет впоследствии избежать многих неприятностей.

Общие рекомендации по очистке нагревательных элементов (ТЭНов) следующие:
— ТЭНы сухого типа следует прочищать не менее одного раза в 2 года
— ТЭНы мокрого типа стоит чистить один раз в год
— В случае работы водонагревателя в условиях повышенной производительности (нр: общественное место) ТЭН необходимо прочищать не реже одного раза в полгода.

В том случае, если в паспорте изделия сказано, что тех. обслуживание должно проводиться сотрудником сервисного центра, лучше последовать этому. В противном случае самостоятельное вмешательство повлияет на гарантийное обслуживание прибора. Самостоятельный осмотр и обслуживание накопителя состоит из следующих этапов:

  1. Прибор отключается от систем водоснабжения и подачи электроэнергии
  2. Полностью сливается вода из бака
  3. Отвинтив болты крепежа, открывается корпус и извлекается ТЭН
  4. Внутренняя поверхность резервуара и нагревательный элемент очищаются от скопившейся накипи и грязи
  5. Производится замена защитной прокладки. В случае наличия магниевого анода его заменяют на новый. Магниевый анод служит для предотвращения возникновения электрической коррозии бака и, следовательно, увеличивает срок его использования. Так же электрическую коррозию может вызвать отсутствие заземления прибора.

  • Конечным этапом будет обратная сборка водонагревателя
  • Ремонт бойлера: устранение часто возникающих неисправностей

    Существует несколько наиболее частых неполадок, возникающих в процессе использования водонагревателя. Часть из них может быть устранена самостоятельно. Для устранения других не обойтись без помощи профессионала:

    Повреждение целостности внутреннего резервуара или наружной оболочки

    Подобная неисправность может возникнуть в процессе неаккуратного монтажа или небрежного использования прибора. Например, скол или трещина может возникнуть, если случайно стукнуть бойлер или уронить на него тяжёлый предмет.

    В результате подобной поломки начнётся разрушение теплоизоляционного материала и ухудшение теплоизолирующих свойств прибора. Так же возможно активное развитие коррозии. Устранить подобную неисправность собственными силами практически невозможно. Потребуется либо обратиться к специалистам, либо купить новый накопитель.

    Пайка образовавшихся отверстий поможет решить проблему лишь на короткое время.

    Замена прокладки

    В том случае, если образовалась протечка в месте расположения защитной прокладки, нужно её просто заменить, проведя самостоятельное тех. обслуживание прибора.

    Поломка ТЭНа

    Одна из наиболее часто возникающих неисправностей — это поломка ТЭНа.

    Если вода перестала прогреваться, либо на это уходит гораздо больше времени, чем обычно — значит вышел из строя ТЭН.

    До начала замены нагревательного элемента нужно убедиться, что электроэнергия поступает к накопителю. Это можно сделать при помощи тестера:

    • Шкала измерительного прибора устанавливается в пределах 220-250 В
    • Фиксируем напряжение на клеммах тестера, подсоединенного к электросети
    • Отсутствие напряжения означает поломку бойлера
    • В том случае, если напряжение есть, проверка должна быть продолжена
    • Бойлер нужно отключить от сети
    • Затем отсоединяем термостат от ТЭНа и снимаем изоляцию с контактов ТЭНа
    • При помощи измерительного прибора снимаем показания на открытых контактах
    • Присутствие напряжения говорит об исправности нагревательного элемента и наоборот

    Возможна ситуация, когда ТЭН исправен, но нагрев воды не происходит. Возможно причина в термостате:

    • Тестер должен быть выставлен на максимум. Проводим проверку напряжения на входе и выходе из прибора
    • При отсутствии показаний необходима замена детали
      (наличие положительной реакции так же не даёт стопроцентной уверенности в исправности прибора. Необходимо продолжить измерения)
    • Устанавливаем измерительный прибор на минимум и проводим проверку на контактах термостата в течение небольшого времени
    • Пробуем прогреть термодатчик спичками или зажигалкой и следим за термореле. В том случае, когда нагревание вызвало размыкание термореле, устройство исправно. В обратной ситуации потребуется его замена.

    Прочие неисправности бойлера

    В случаях, когда ТЭН и терморегулятор работают исправно, но нагрева воды не происходит, возможная причина кроется в настройках бойлера. Если это не помогло, возможно неисправна плата управления. В данной ситуации необходимо обратиться в сервисный центр.

    При выявлении поломки той или иной детали необходимо заменять её на точно такую же, соответствующую всем её характеристикам (не только по внешнему виду) Разборку накопителя для ТО стоит выполнять очень аккуратно и постепенно. В том случае если разбить колбы устройства, скорее всего необходимо будет целиком менять термостат.

    В тех ситуациях, когда вы не уверены в своих силах по проверке или замене той, или иной детали, лучше обратиться в специализированный сервис, чтобы не возникла необходимость покупки нового накопителя.

    Ссылка на основную публикацию