Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Монтаж арматуры выключателей и розеток

Д ля большинства из нас электрика в квартире – это, в первую очередь, множество розеток и выключателей. Как правило, их не бывает слишком много. Однако и выключатели, и розетки не висят в воздухе – они должны быть как-то прикреплены к стене.

Существует два типа выключателей: для скрытого монтажа электропроводки и для открытого. Соответственно, способ прокладки электропроводки определяет, каким способом будут установлены выключатели и розетки. А в зависимости от материала стен, на которых будет производиться установка, зависит окончательный выбор арматуры, то есть приспособлений для монтажа. При наличии некоторых условий установку можно выполнить, как говорят, “безо всего”, иными словами, просто на стену.

Предлагаем рассмотреть способы установки основных электроустановочных изделий (выключателей и розеток) при разном типе проводки.

Монтаж арматуры при проводке открытого типа

Cамым главным для открытой проводки является качество стен и материал, из которого они сделаны.

    Если стена ровная и возведена из негорючего материала, к примеру, бетона или кирпича, либо если она облицована кафельной плиткой, то при монтаже розеток и выключателей арматура может и не понадобится – без неё вполне можно обойтись. В таком случае приготовим пластиковые дюбели, саморезы и перфоратор. Но учтите, пробивать буром плитку не рекомендуется: непременно лопнет.

    Выберите безударный режим работы перфоратора и сверлите сверлом по керамике. Отдельно стоят перегородки из гипсокартона. Предназначенный для установки на гипсокартон дюбель имеет особую конструкцию и называется ГКЛ.

    В случае монтажа выключателя или розетки на стену, состоящую из горючих материалов, или с неровной поверхностью, которую выровнять вы не можете (к примеру, кирпичная стена небрежной кладки), потребуется арматура для розеток – изолирующие прокладки.

    Изолирующие прокладки

    В ообще-то, в комплектацию многих розеток и выключателей входит подобная прокладка, имеющая простейшую конструкцию: простой изолирующий от стены кусочек пластика размером с устройство. Прокладка является мерой безопасности для деревянной стены, если перегружена розетка или неисправен выключатель. При монтаже на бугристую стену эта прокладка образует ровную площадку, что обеспечивает максимально плотное прилегание к ней выключателя или розетки.

    Если розетки и выключатели не укомплектованы штатными прокладками, то можно приобрести их отдельно. При этом среди прокладок существуют такие, которые имеют более сложную конструкцию, они уже сделаны в виде платформы, снабженной крепёжными отверстиями для монтажа выключателя/розетки, отверстием для ввода провода к электроустановочному изделию и собственным штатным вводом.

    Благодаря использованию такой прокладки, установленная розетка или выключатель имеют более эстетичный вид, хотя и немного увеличиваются в размерах. Безусловно, такие прокладки предусмотрены как для одинарных электроустановочных устройств, так и для многоместных (в частности, двухместных) блоков “выключатель-розетка” и штепсельных розеток.

    Разумеется, использование изолирующих прокладок обязательно лишь при монтаже электроустановочных изделий на стены, состоящие из горючих стройматериалов – во всех же остальных случаях они выполняют только декоративную функцию. До недавних пор их роль играл обычный кусок фанеры. Однако фанера, безусловно, не наделена защитными функциями, да и вписать её в интерьер сложно.

    Монтаж арматуры при проводке скрытого типа

    C тоит заметить,что при монтаже скрытой проводки, никто не препятствует применению выключателей и розеток для проводки открытого типа. В таком случае установку можно производить с использованием всё тех же прокладок. Однако точащие наружу выключатели и розетки смотрятся не очень эстетично (если, конечно, это не часть дизайнерской задумки). Поэтому обычно для монтажа проводки скрытого типа применяются соответствующие разъёмы и устройства.

    Используются два способа крепления розеток и выключателей проводки скрытого типа: винтами, которые есть в комплекте подрозетника (арматуры), либо распорочными лапками, разжимаемыми винтами, правда, уже из комплекта устройства. Большинство рассматриваемых электроустановочных изделий универсальны: могут быть закреплены обоими способами. Некоторые же модели могут монтироваться только одним способом, на что обязательно необходимо обращать внимание.

    Монтаж розетки / выключателя в сплошную стену может выполняться без подрозетников, конечно, если стена не сделана из дерева. В таком случае монтаж предполагает пробивание в стене коронкой глухого отверстия на требуемую глубину, установка туда розетки, распора лапок и закрывание корпуса.

    Минус этого монтажа в том, что будет осуществляться периодическое вытягивание вилки из розетки, без придерживания последней в отверстии, что приведёт к последующему её вываливанию. Подобных бед с выключателем не случается.

  • Крепление с применением винтов надёжнее, однако здесь требуется использование подрозетника. При этой технологии сделайте следующее: промажьте алебастром (гипсом) пробитое в стене коронкой отверстие, потом вставьте подрозетник и, когда смесь полностью высохнет, прикрепите выключатель либо розетку винтами, лишь после этого – корпус. На сегодняшний день это самый популярный способ установки арматуры таких электроустановочных изделий.
  • Прежде для сплошных стен широко применялись подрозетники под распорочные лапки, не имеющие винтов. Они были сделаны в виде обыкновенных металлических или пластиковых “стаканов”. В отличие от простого отверстия в стене, они совсем не крошатся под нажимом лапок, что свойственно бетону или кирпичу. Поэтому преимущество этого монтажа в его большей надёжности. Хотя, в последнее время такие подрозетники постепенно уходят в прошлое.
  • Установка электроустановочных изделий (выключателей и розеток) под проводку скрытого типа на фанерных или гипсокартонных перегородках производится с применением специальных подрозетников, для крепежа которых используется не алебастр, а их зажимные лапки. Крепёж на них розеток/выключателей производится на винтах, так же как при монтаже в сплошной стене.
  • Нужно заметить, подрозетники проводки скрытого типа могут быть соединенными в один блочный ряд по несколько штук. Для этих целей в продаже есть специальные внешние рамки и соединители, рассчитанные на количество мест, достигающее пяти. Благодаря этому, можно создать сложные блоки, к примеру, устройство, в котором будет содержаться выключатель и несколько розеток. Необходимо понимать, что при монтаже проводки скрытого типа все соединения проводов должны быть заизолированы, например, черной хб изолентой. Помимо того, в подрозетники для проводки скрытого типа возможна установка не только таких электроустановочных изделий, как розетки и выключатели, но также телевизионных, телефонных и интернет-разъёмов, в том числе регуляторов электрических тёплых полов. И, безусловно, из этого возможна сборка вертикальных и горизонтальных блоков. Выходит просто настоящий конструктор.

    Важно! Неотъемлемой частью электромонтажных работ является изоляция проводов в местах их соединения. Лучше всего подходит черная изолента хб для изоляционных работ. Помните! В местах скруток проводов разного сечения и материала (например, алюминий + медь) их необходимо предварительно спаять, а затем тщательно заизолировать изолентой.

    Арматура для монтажа розеток и выключателей

    Электрика в квартире для большинства ее обитателей – это, прежде всего, многочисленные выключатели и розетки. Как правило, их слишком много не бывает. Но ни розетки, ни выключатели в воздухе не висят – их нужно как-то крепить на стену.

    Розетки и выключатели бывают двух видов: для скрытой и для открытой проводки. Соответственно, от способа прокладки электропроводки зависит и способ установки розеток и выключателей. Окончательный же выбор приспособлений для установки, то есть арматуры, зависит еще и от материала стен, на которых производится монтаж. При некоторых условиях возможна и вовсе установка, как говорится, «безо всего», то есть просто на стену.

    Итак, рассмотрим способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки.

    1. Установка розеток и выключателей при открытой электропроводке

    Для открытой проводки главное – материал и качество стен. Если стена ровная и негорючая, например, кирпич или бетон, или если она покрыта кафелем, то, монтируя розетки и выключатели, вполне можно обойтись безо всякой арматуры. Тогда вооружаемся перфоратором и пластиковыми дюбелями с саморезами: дело за малым. Однако не забываем, что кафель пробивать буром не рекомендуется: обязательно лопнет.

    Кафель сверлим сверлом по керамике на безударном режиме работы перфоратора. Особняком стоят гипсокартонные перегородки. Дюбель, предназначенный для монтажа на гипсокартон, отличается особой конструкцией и носит название ГКЛ.

    Если же стена, на которую вы монтируете розетку или выключатель, состоит из горючего материала, либо вы не имеете возможности выровнять ее (например, стена в гараже из кирпича небрежной кладки), то не обойтись без арматуры для розеток – изолирующих подкладок.

    Вообще-то многие розетки и выключатели продаются в комплекте с подобной подкладкой элементарной конструкции: просто кусочек пластика в размер аппарата, изолирующий его от стены. Для деревянной стены – это мера безопасности в случае неисправности выключателя или перегруженности розетки. Для бугристой стены подкладка создает ровную площадку, к которой розетка или выключатель прилегают максимально плотно.

    Для розеток и выключателей, не оснащенных штатными подкладками, можно купить отдельные. Причем среди них есть подкладки более сложной конструкции, являющие собой уже особую платформу, имеющую крепежные отверстия для установки розетки/выключателя, отверстие для вывода кабеля к розетке и собственный штатный ввод.

    Такая подкладка способствует эстетике монтажа розетки или выключателя, хотя и немного увеличивают их габариты. Разумеется, приобрести подобные подкладки можно как для одинарных розеток и выключателей, так и для двухместных штепсельных розеток и блоков «розетка-выключатель».

    Конечно, изолирующие подкладки обязательны только при монтаже на стены из горючих материалов – в остальных случаях их роль чисто декоративна. До недавнего времени вместо них часто использовали обыкновенный кусок фанеры. Но фанера, само собой, никаких защитных функций не выполняет, да и в интерьер вписывается не всегда удачно.

    2. Установка розеток и выключателей при скрытой электропроводке

    Прежде всего, если мы монтируем скрытую проводку, никто нам не мешает использовать розетки и выключатели для открытой проводки. Тогда вполне можно использовать все те же изолирующие подкладки.

    Но вид розеток и выключателей, изрядно торчащих наружу, нравится далеко не всем. Поэтому чаще всего для скрытой проводки используются соответственные аппараты и разъемы.

    Розетки и выключатели для скрытой проводки крепятся двумя способами: с помощью винтов, входящих в состав арматуры (подрозетника), или с помощью распорочных лапок, разжимаемых опять же винтами, но уже из состава аппарата. Большинство розеток и выключателей универсальны: могут крепиться обоими способами. Но некоторые предусматривают только один способ монтажа, и на это надо обращать внимание.

    В сплошную стену розетка/выключатель с лапками могут монтироваться без подрозетников, если стена не деревянная, конечно. Для монтажа тогда пробиваем в стене коронкой глухое отверстие на необходимую глубину, вставляем туда розетку, распираем лапки и закрываем корпус.

    Плохо в таком монтаже то, что вилку из розетки потом время от времени будут тянуть, не придерживая розетку в отверстии, и обернется это тем, что со временем розетка начнет вываливаться. С выключателем таких бед не бывает.

    Читайте также:  Как построить свой дом своими руками и как это сделать дешевле

    Крепление винтами надежнее, но здесь без подрозетника уже не обойтись. Технология такая: отверстие, пробитое коронкой в стене, промазываем алебастром (гипсом), затем вставляем подрозетник и после высыхания крепим на винты розетку или выключатель, а затем уже и корпус. Такой способ монтажа на сегодня самый популярный.

    Раньше широко использовались подрозетники для сплошных стен под распорочные лапки, без винтов. Это были обыкновенные пластиковые или металлические «стаканы». Их преимущество перед простым отверстием в стене в том, что они не крошатся под нажатием лапок, как это делает кирпич или бетон. Поэтому монтаж получается более надежным. Но сегодня все равно такие подрозетники потихоньку уходят в прошлое.

    Для монтажа розеток и выключателей под скрытую проводку на перегородках из гипсокартона или фанеры используются особые подрозетники. Они крепятся не алебастром, а своими специальными зажимными лапками. Розетка/выключатель в них крепится на винтах, также как в сплошной стене.

    Стоит отметить, что подрозетники скрытой проводки могут соединяться в блоки по несколько штук в один ряд. Для этого продаются специальные соединители и внешние рамки на количество мест до пяти. Это позволяет создать сложные блоки, например, из нескольких розеток и выключателя.

    Кроме этого, в подрозетники для скрытой проводки можно устанавливать не только розетки и выключатели, но и ТВ, телефонные и интернет-разъемы, а также регуляторы теплых полов. Ну и, конечно, собирать из этого вертикальные или горизонтальные блоки. Получается просто настоящий конструктор.

    Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

    Квартирная электропроводка

    Подключение светильников и других бытовых приборов к сети переменного тока показано на рис. справа.

    В фазный провод со стороны счетчика электрической энергии установлен автоматический выключатель или вместо него плавкий предохранитель. Счетчик и автовыключатель смонтированы в электрошкафах, в этажных щитках на лестничной клетке либо в квартирах на специальных щитках.

    Определение фазного провода производится с помощью тестера или индикаторной отвертки(рис. слева), которая представляет последовательно соединенные между собой неоновую лампочку и резистор большого сопротивления (порядка 1 МОм). Касаясь стержнем отвертки контактов электротехнической арматуры и проводов и держась пальцем за колпачок отвертки, наблюдают свечение неоновой лампочки при касании фазного провода. Это позволяет правильно производить монтаж электротехнической арматуры.

    Провода бывают голые и покрытые изоляцией. Голые провода применяются при передаче электрической энергии от электрической станции в места ее потребления. Передача энергии осуществляется воздушными линиями при высоком напряжении.

    Провода по назначению разделяют на установочные, монтажные и обмоточные.
    Установочные провода
    применяют для монтажа открытых и скрытых электропроводок. Эти провода бывают с резиновой, поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией.

    Для электроустановок применяют круглые и плоские провода, а для присоединения электроприборов и светильников — шнуры. Номинальное напряжение проводов и шнуров должно быть не менее 250 В. На рис. справа приведены некоторые виды проводов и шнуров.

    В современных квартирах в основном применяется скрытая электропроводка, для которой чаще всего используют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлорвиниловой изоляции.
    Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям, должно быть не менее 1мм2, к обыкновенным штепсельным розеткам (настольная лампа, утюг, пылесос и др.) — 1,5-2,5 мм2, к мощным домашним потребителям энергии (электроплитка, холодильник и пр.) — 2,5-4 мм2.
    Монтажные провода применяют для внутреннего монтажа электрических приборов и аппаратов. Жилы монтажных проводов изготавливаются из мягкой медной проволоки. Если применяется многожильный провод, то жилы лудят, покрывают тонким слоем олова. В качестве изоляции применяют ПВХ-изоляцию или оплетку из шелка, лавсана, капрона.
    Обмоточные провода в основном применяют для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов, приборов, трансформаторов. Они бывают следующих видов:
    —обмоточные провода с медными или алюминиевыми жилами с эмалевой, волокнистой или стекловолокнистой изоляцией;
    —с эмалево-волокнистой (комбинированной) изоляцией;
    —с пленочной изоляцией.
    Провода и шнуры имеют самое разное назначение и устройства, поэтому каждый из них имеет свое обозначение (марку). Марку провода или шнура условно обозначают в виде сочетания букв, которые указывают на его основное назначение и конструктивное выполнение, материал жилы и изоляции. Приняты обозначения: Ппровод, Шшнур, Ббытовой, Ррезиновая изоляция, Визоляция полихлорвиниловая, Ггибкий провод, Оизолированные жилы, заключенные в общую оболочку или оплетку. Буква А в начале марки обозначает, что жила алюминиевая, а отсутствие буквы А указывает на то, что жила медная. Так, провод марки ПГВ имеет жилу, состоящую из тонких медных проволочек, которые покрыты общей полихлорвиниловой изоляцией. Шнур марки ШБПВ представляет собой две медные жилы с общей полихлорвиниловой изоляцией. Шнур марки ШБРО состоит из двух многопроволочных медных жил, покрытых резиновой изоляцией, которые заключены в общую защитную оболочку из хлопчатобумажной или шелковой пряжи.
    Простейшая электрическая цепь включает последовательно соединенные между собой источник тока, потребитель (лампочка), ключ замыкания и провода. Возможности этой цепи можно расширить за счет последовательного включения потребителей, например соединение лампочек в елочной гирлянде.
    Особенностью последовательного соединения лампочек является то, что при перегорании одной лампы разрывается электрическая цепь и другие лампочки не горят, кроме того нужно применять одинаковые по своим параметрам лампочки, иначе накал у них будет разным и это может привести к их быстрому перегоранию.
    При электромонтаже установки необходимо всегда обеспечивать хороший контакт между любыми соединениями элементов электрической цепи. При ухудшении контакта, например, между штифтами вилки в гнездах штепсельной розетки происходит сильное нагревание, которое еще больше ухудшает контакт и приводит к обгоранию корпуса розетки. Нужно следить за состоянием контактов и в случае нагрева производить их чистку или замену.
    Особое внимание нужно уделить устройству и назначению предохранителей, которые позволяют отключить тот участок сети, в котором возникло короткое замыкание. Оно возможно в результате нарушения изоляции и соединения токоведущих частей электроустановки, когда источник тока работает на себя, минуя потребителя тока. В результате происходит сильное нагревание проводов, разрушается и загорается изоляция, что может быть причиной пожара.
    Электрические предохранители предназначены для обеспечения нормальной работы электроприемников при длительном прохождении по ним номинального тока и немедленного отключения их при коротких замыканиях, а также при перегрузках. Они предохраняют электрическую сеть от недопустимой для нее силы тока, так как сеть и приборы, включенные в нее, всегда рассчитаны на некоторую максимальную силу тока.
    Среди разнообразия средств защиты выделяют два типа предохранителей: плавкие предохранители и автоматические выключатели (6 и 10 А).
    В плавких предохранителях имеющаяся в них проволочка (свинцовая или тонкая медная) при увеличении тока выше известной нормы расплавляется. Вот почему такой предохранитель называется плавким. Плавкие предохранители относятся к защитным устройствам однократного действия. Более удобным средством защиты является автоматический выключатель (пробка).
    Автоматические выключатели
    относятся к защитным аппаратам многократного действия. Они позволяют автоматически отключать цепь тока при перегрузках, коротких замыканиях и других нарушениях работы цепи, а после устранения повреждения их можно вновь включать в сеть.

    Электротехническая арматура

    Для электротехнических работ используют установочные изделия: электрические выключатели, электропатроны, штепсельные вилки и другие устройства.
    Электрический выключатель применяется для замыкания и размыкания электрических цепей. Он состоит из основания, или корпуса, и двух контактов — подвижного и неподвижного. Контакты выключателя изготовляют из меди, латуни. По конструкции электрические выключатели делятся на настенные (одиночные и групповые), потолочные и подвесные.

    На рисунке справа представлены выключатели для настенной(открытой) установки: а, б, в, г, е – клавишные сдвоенные; д – одинарный.

    На рисунке слева представлены внутренние выключатели, которые устанавливаются в специальные отверстия в стенах, перегородках.
    Эти выключатели, как и настенные, бывают клавишными(одинарными и сдвоенными).

    Правильная установка розеток

    Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

    Важно знать до начала работ

    Условия безопасности

    Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

    Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

    Моменты, которые стоит учитывать

    1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
    2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
    3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

    Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

    Стандарты установки розеток:

    • не ниже 20 см от пола;
    • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

    Правила монтажа розеток и выключателей

    Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

    Для этого стоит принимать во внимание:

    1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
    2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
    3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

    Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

    Установка розетки в стену

    • розетка
    • электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
    • подрозетник

    Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

    • Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
    • Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

    Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

    • Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
    • Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
    • Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
    • Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

    Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

    • Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

    Первая часть работы завершена.

    Подключение

    Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

    Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

    Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

    Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

    1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
    2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
    3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

    Включайте питание, и тестируйте работу.

    Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

    Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

    Розетки

    Каждое устройство состоит из:

    • контактов;
    • основания (колодки);
    • защитного корпуса.

    Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

    В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

    Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

    Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

    Два типа устройств:

    Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

    Подрозетники и их монтаж

    Эти предметы разделяются на два типа:

    1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
    2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

    Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

    Наружная розетка

    Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

    Если монтаж на дерево, то:

    • обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
    • затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

    Внутренняя розетка

    Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

    Когда стена из гипсокартона, то:

    • выбирают особые коробки с ушками.

    Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

    1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
    2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
    3. Соединяют провода.
    4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

    Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

    Затем включают электричество, и проверяют устройство.

    Замена встроенной розетки

    При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

    Демонтаж

    1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
    2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
    3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
    4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

    Монтаж

    После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

    Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

    Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

    Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

    Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

    Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

    Установка розеток в любой квартире

    Расчет мощности

    Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

    Стандарты для ванных комнат

    Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

    • розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
    • штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
    • «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

    Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

    Установка розеток и выключателей в панельном доме

    В панельном доме есть особенности:

    1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
    2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

    Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

    Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

    Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

    Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

    Монтаж розеток и выключателей

    При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

    1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
    2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

    Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

    Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

    Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

    Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

    Установка двойной розетки

    Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

    Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

    Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

    • если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

    В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

    Установка силовой розетки

    Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

    • подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
    • необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
    • отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

    Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

    Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

    Видео по теме

    Арматура для монтажа розеток и выключателей

    Электрика в квартире состоит из большого количества разнообразных элементов. Наиболее распространенными элементами являются розетки и выключатели. Чтобы обеспечить их качественное крепление вам потребуется арматура для монтажа розеток и выключателей.

    Арматура для розеток и выключателей

    На сегодняшний день розетки и выключатели могут иметь два типа: для скрытой и для открытой проводки. Соответственно от способа прокладки проводки будет зависеть способ установки розеток и выключателей. Выбор арматуры для крепления будет зависеть от материала стен, на которых проводится монтаж. В некоторых случаях установить розетку также можно без использования арматуры. В этой статье мы рассмотрим способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки. У нас вы также можете прочесть про установку блока розеток в стене.

    Установка розеток и выключателей при открытой проводке

    Для открытой проводки важным параметром будет материал, а также качество стен. Если стена выполнена из кирпича, бетона или кафеля, тогда в этом случае можно обойтись без использования арматуры. В этом случае потребуется взять перфоратор, дюбеля и саморезы. Просверлите отверстия, вставьте дюбеля и прикрепите розетку или выключатель.

    Для крепления конструкций в гипсокартон, вам потребуется использовать специальные дюбеля, которые имеют название ГКЛ. Если стена выполнена из горючего материала, тогда следует использовать изолирующие прокладки, которые обеспечат надежную защиту. Многие производители кладут изолирующую прокладку в комплект. Для бугристой стены прокладка позволяет выровнять поверхность и розетка будет закреплена плотно к стене.

    Если ваша розетка или выключатель не оснащена штатными прокладками, тогда можно приобрести ее отдельно. Они продаются в специализированных магазинах. Изолирующие прокладки будут обязательными, если стена выполнена из горючих материалов. Если у вас нет прокладки, тогда можно использовать кусочек фанеры.

    Установка розеток и выключателей при скрытой проводке

    Для монтажа розеток и выключателей при скрытой проводке необходимо использовать соответственные аппараты и разъемы. Розетки и выключатели для скрытой проводки можно крепить двумя способами:

    1. С помощью винтов в состав подрозетника.
    2. С помощью распорочных лапок, которые будут разжиматься винтами.

    Большинство розеток и выключателей на сегодняшний день являются универсальными. Благодаря этому крепить их можно любым удобным способом. Розетка или выключатель с распорочными лапками может крепиться без использования подрозетника. Единственным недостатком подобного способа является то, что при выдергивании вилки розетку необходимо придерживать.

    Монтаж розеток при скрытой проводке

    С выключателем подобной проблемы не произойдет. Крепление винтами является более надежным способом. В этом случае вам потребуется взять коронку и просверлить отверстие. Затем вам следует вставить подрозетник и заделать его алебастром. Впоследствии в подрозетник вставляет розетка и крепиться с помощью специальных винтов. Этот способ монтажа на сегодняшний день является наиболее распространенным.

    Монтаж подрозетника в гипсокартон

    Для монтажа розеток и выключателей в гипсокартон будут использоваться специальные подрозетники. Их крепление происходит с помощью специальных зажимных лапок. При необходимости также можно соединять несколько подрозетников в одно целое. Для этого вы можете найти специальные соединители и внешние рамки на количество мест до пяти. Это позволяет создавать сложные блоки. Кроме обычных розеток и выключателей в подрозетники вы также можете установить:

    1. Телефонные розетки.
    2. Интернет розетки.
    3. Терморегуляторы для теплого пола.

    Теперь вы знаете, что для качественного монтажа, вам может потребоваться специальная арматура для монтажа розеток и выключателей. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

    Устанавливаем розетку в ванной комнате

    Электрические приборы за последние несколько десятилетий настолько «размножились» в наших квартирах, что, практически, невозможно найти места, свободного от этих полезных домашних приспособлений. Ванная комната не является исключением, по этому каждому хозяину необходимо знать, как установить розетку в ванной комнате.

    Многие дома, которые были спроектированы в прошлом столетии не имеют такого элемента, планируя осуществить установку розетки в ванной самостоятельно, необходимо соблюдать правила монтажа и безопасной эксплуатации электрических элементов в ванной комнате.

    Розетка в ванной: с чего начать?

    Современные нормы электротехнической безопасности, допускают установку розеток в ванной комнате частных домов и квартир. Установка специальных влагозащищённых элементов электрической арматуры, позволит полностью исключить вероятность поражения электрическим током или возникновения пожара в результате короткого замыкания или электрической дуги.


    При осуществлении монтажных работ, основным правилом безопасности, является отключение всего участка цепи от электричества. Для этого в современных электрических щитках, достаточно отключить автоматические предохранители, в старых системах — следует выкрутить «пробки».
    Розетки в ванной должны быть установлены таким образом, чтобы исключить вероятность прямого попадания на её корпус воды. Монтаж изделия должен быть осуществлён по всем правилам. При установке устройства следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • Розетка должна располагаться на высоте не менее 1,3 м от поверхности пола.
    • Минимальное расстояние, на которое должны отстоять от розетки трубы, умывальники, душевые кабинки и другие сантехнические элементы должно составлять 0,6 м.
    • Розетка должна быть установлена после УЗО. Это устройство позволит обесточить сеть в случае возникновения повышенных утечек электрического тока.
    • Розетка в ванной комнате устанавливается внутренним монтажом, с применением устройств повышенной влагозащищённости. В некоторых случаях возможен монтаж наружных розеток, но электрический кабель к таким элементам должен быть подведён внутри гофрированного неметаллического канала.
    • При осуществлении монтажа кабеля в ванной комнате, запрещается размещать его внутри металлических труб.
    • Запрещается установка в ванной комнате распределительных коробок.
    • Розетка, которая УСТАНОВЛЕНА в ванной комнате, должна быть заземлена.

    Если при осуществлении монтажных работ в ванной комнате придерживаться вышеизложенных правил, то установленный элемент электротехнической арматуры прослужит в течение долгого времени, а эксплуатация такого устройства будет безопасна для здоровья и жизни человека.

    Инструменты и материалы

    Для выполнения монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Шлицевая и крестовая отвёртка.
    • Пассатижи.
    • Электродрель.
    • Специальная короновидная насадка на дрель.
    • Нож.
    • Розетка влагозащищённая.
    • Дюбеля.
    • Молоток.
    • Зубило.
    • Гипсовый раствор.
    • Подрозетник.
    • Электрический кабель.

    Когда все приготовления будут окончены можно приступать к непосредственной установке розетки в ванной комнате.

    Выполнение монтажных работ

    Для установки электротехнического элемента в помещении с повышенной влажностью воздуха, наиболее приемлемым вариантом будет применение закрытого способа установки этого электрического элемента. Для этой цели в стене делается канал с помощью зубила и молотка. Глубина канала, обычно, не превышает 2 — 3 см. Штроба делается от предполагаемого места установки розетки до ближайшей распределительной коробки, которая находится за пределами ванной комнаты.

    диэлектрические трубки, внутри которых размещается кабель. Для дополнительной изоляции основного провода, в таких местах, можно использовать поливинилхлоридный кембрик. Внутри стены кабель закрепляется при помощи специальных скоб. Можно использовать для этой цели дюбель, на который закрепляется кольцо
    из кембрика. Диаметр такого кольца подбирается таким образом, чтобы электрический кабель, который будет находиться внутри, был надёжно зафиксирован.
    Необходимо помнить о том, что монтажу электрического элемента, должно предшествовать полное отключение электричества в доме. Только в этом случае можно не опасаться удара электрическим током при осуществлении монтажных работ.
    Марка кабеля, который применяется для установки элементов электротехнической арматуры, должна быть подобрана в зависимости от предельной нагрузки, которая может возникнуть при подключении самого мощного прибора в ванной комнате. В большинстве случаев для монтажных работ используется кабель медный кабель сечением не менее 2,5 мм2.
    Монтаж внутренних розеток должен осуществляться в специальные монтажные коробки. Для установки подрозетника в бетонные стены применяется специальная коронная насадка диаметром 67 мм.

    Установочная коробка должна быть надёжно зафиксирована в отверстии, сделанном короновидной насадкой. Для фиксации применяется гипсовый раствор, которым заделывают все пустоты между стеной и коробкой. Подрозетник должен быть установлен таким образом, чтобы его края не выступали за плоскость стены.


    Кабель размещённый в штробе, также необходимо зафиксировать с помощью гипсовой шпатлёвки. Когда раствор затвердеет можно приступать к установке и подключению розетки в ванной комнате. Для этого с электрического устройства снимается декоративная накладка, и провода фиксируются к клеммам с помощью винтового зажима. Затем внутренняя часть розетки размещается внутри установочной коробки и фиксируется с помощью выдвигающихся «лапок». Для того чтобы электрический элемент разместился внутри подрозетника идеально ровно, следует затягивать винты, которые выдвигают крепёж, равномерно. Когда монтаж внутренней части розетки будет завершён, устанавливается декоративная накладка. В большинстве моделей для установки внешней части розетки достаточно совместить её с установленной внутренней частью и осуществить закручивание винта, расположенного посередине.
    На этом установку розетки можно считать завершённой. Достаточно будет включить электрический ток и проверить работоспособность устройства. Если все действия по установки электротехнического элемента были осуществлены правильно, то розетка будет работать безукоризненно с любым электрическим прибором, имеющим максимальное значение мощности не превышающее предельную нагрузку работы элемента электротехнической арматуры.

    Особенности установки

    При установке розетки, обязательно следует учитывать максимальную мощность приборов, которые могут быть подключены к этому электротехническому элементу. Предельно допустимая рабочая сила тока, при которой разрешается эксплуатировать элемент электротехнической арматуры, указывается на корпусе розетки, а также в её инструкции. Не рекомендуется покупать изделия в торговых точках, которые не имеют всей необходимой документации на реализуемую продукцию. Также не рекомендуется устанавливать розетки, которые уже ранее эксплуатировались. Стоимость, даже качественного изделия известной марки, не настолько велика, чтобы можно было экономить на безопасности. Розетка для стиральной машины, обязательно должна иметь заземляющий контакт.


    Если в ванной комнате часто требуется подключение двух электрических приборов одновременно, то устанавливается двойная розетка. При установке такого электротехнического элемента, необходимо учитывать суммарную мощность одновременно включённых в розетку приборов, которая
    не должна превышать предельно допустимого значения для данной розетки.


    При установке элемента электротехнической арматуры, следует завинчивать все резьбовые соединения с необходимым усилием, которое обеспечит надёжную фиксацию устройства, а также подключённых проводов.

    Несоблюдение этого правила может стать причиной выпадения розетки из коробки при извлечении из неё штепселя или привести к значительному нагреву, при недостаточно хорошо зафиксированных проводах в клеммах электрического изделия.

    Чрезмерная затяжка болтов также может привести к негативным последствиям. Если резьба будет сорвана, то потребуется замена изделия.
    Розетка, установленная по всем правилам, должна быть удалена на достаточное расстояние от водозаборной арматуры, но чтобы повысить степень безопасности использования устройства в ванной комнате, рекомендуется приобретать изделия, оснащённые крышкой.

    Такие устройства надёжно защищены от случайного попадания брызг внутрь розетки, что значительно повышает их эксплуатационную безопасность.

    Заключение

    Установка розетки в ванной комнате не требует специальной подготовки или опыта, но необходимо неукоснительно соблюдать правила установки такого устройства, а при выполнении работ обязательно отключать от электричества всю домашнюю сеть. Если после изучения теоретической части установки розетки в ванной комнате, есть сомнения в собственных силах, то лучше воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, которые установят данный элемент в кратчайшие сроки и с гарантией на работу.

    Ссылка на основную публикацию