Комплексная защита подвала от подтопления

Что делать, если затапливает подвал

Читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что строительство погреба или подвала – ответственное мероприятие, требующее грамотного расчёта. Несмотря на ряд выгод, которые сулит устройство помещений «0» уровня, их эксплуатация может осложниться из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому думать о том, как отводить воду из подвала или погреба, надо ещё на этапе его проектирования.

Читайте на FORUMHOUSE, как сделать, чтобы не затапливало подвал.

Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!

Fresher, г.Москва:

– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.

Решение проблемы с затоплением подвала

Чаще всего для решения важного вопроса “затопило подвал в доме” предлагается следующая схема:

  1. Полностью откопать подвал по всему периметру;
  2. Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
  3. Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
  4. Сделать глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.

Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.

Выявляем причину затопления

Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван):

– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.

Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.

После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.

Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.

Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.

Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.

Dodge45:

– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.

Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.

Dodge45:

– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.

Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.

График понижения воды в подвале:

  • 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
  • 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
  • 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
  • 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
  • 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
  • 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.

Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.

Dodge45:

– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.

Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.

Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:

– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.

Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.

Просверлил в корпусе множество отверстий для стока воды, а на дне ёмкости закрепил сифон от кухонной раковины с трубой диаметром 70 мм. Затем da4hik прокопал под фундаментом большую траншею с уклоном в сторону накопительного колодца, находящегося в дальнем конце участка.

В дренажную траншею вывел пластиковую трубу из приямка. Вместо перфорированной дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, форумчанин по совету соседей набросал на дно траншеи стволы спиленных деревьев. Вода, собранная в накопительной ёмкости в цоколе, по естественному уклону отводится через дренажную канаву за пределы участка.

da4hik:

– Таким образом я убрал воду из-под дома, и более того, частично осушил участок.

На FORUMHOUSE собран огромный массив информации об УГВ, верховодке и дренаже. Читайте рассказ пользователя FORUMHOUSE о том, как он строил подвал. Смотрите фотоотчёт по самостоятельному осушению подвала.

А из этого видеосюжета вы узнаете, как надо строить подвал при высоком УГВ.

Способы защиты подвала от подтопления

Вода, несомненно, является одним из важнейших элементов, обеспечивающих жизнь на Земле. Однако порой она может доставить множество неприятностей. Очень часто собственники загородных и частных домов страдают от проникновения воды в подвальные помещения. От этого разрушается фундамент строения, и портится находящееся там имущество.

В первую очередь надо разобраться, от каких вод страдает ваш подвал. Часто затопление происходит из-за подземных вод, которые можно разделить на почвенные, грунтовые и «верховку». Вода, находящаяся в грунте, может быть в нем постоянно или временно, в зависимости от природных явлений. Временная вода появляется в грунте после быстрого таяния снегов в весеннее время или после обильных затяжных дождей. Постоянная вода присутствует в почве в том случае, когда грунтовые воды находятся у поверхности или на болотистых участках.

Верховая вода появляется на определенное время во время затяжных дождей и быстрого таяния снега, чаще всего в глинистых почвах, из-за которых она долгое время держится на поверхности и не уходит в грунт. Обычно она занимает ограниченный участок поверхности. Грунтовые воды присутствуют в почве всегда, их уровень находится в зависимости от атмосферного давления. Такие воды не имеют напора, поэтому их глубина постоянно меняется.

Чтобы защитить свой подвал от подтопления, необходимо продумать вопрос обеспечения гидроизоляции еще до начала стройки, на стадии проекта сооружения. Сначала определитесь с составом почвы. Если грунт является водопроницаемым, состоит из песка или супеси, то вода в нем очень быстро уйдет вглубь почвы. В этом случае обеспечение гидроизоляции подвала – достаточно легкое дело. Необходимо заложить фундамент выше уровня расположения грунтовых вод на 1 метр, этого будет достаточно.

Если сооружение находится на водонепроницаемом грунте, то обеспечить гидроизоляцию будет несколько труднее. На таком участке вода будет просачиваться вглубь слишком медленно, будет подтапливать пол и фундамент подвала. Для обеспечения гидроизоляции в этом случае рекомендуется использование дренажной системы и противонапорной тяжелой изоляции. Такой же метод хорошо подойдет и в случае, если горизонт расположения грунтовых вод часто поднимается. Метод очень затратный, но иногда и его недостаточно для защиты подвала от воды. Спасением в таком случае может быть заливка монолитного бетонного фундамента.

Если строительство только началось, то гидроизоляция стен вашего подвала должна производиться снаружи. Для отвода воды от сооружения вокруг него делают дренажную систему при помощи оканавливания. На стены во время строительства фундамента монтируют под углом специальные крепления, которые после устройства заливают специальным раствором, обеспечивающим отталкивание воды. Для обеспечения гидроизоляции пола подвала под ним делают песчаную подушку, которая позволит воде беспрепятственно проникать вглубь. Кроме того, используют подпольный дренаж, который даже в дни весеннего паводка обеспечит защиту пола от влаги.

Если сооружение уже построено, то для гидроизоляции используют современные материалы, которые наносятся на внутреннюю поверхность стен и пола. Наиболее простыми в использовании и доступными являются материалы на основе битума, обладающие вяжущими и водоотталкивающими свойствами. Также хорошую эффективность в обеспечении гидроизоляции показывают пленки-мембраны, но их стоимость существенно выше. Еще используют новейшее средство, которое наиболее эффективно. Это проникающая гидроизоляция, которая представляет собой специальную смесь. Ее наносят на влажную поверхность, после нанесения эта смесь глубоко пропитывается в слой бетона и закрывает все имеющиеся поры.

В случае, когда грунтовые воды имеют высокое давление на сооружение, такая гидроизоляция прослужит недолго. Для устранения проникающей в подвал воды рекомендуется сделать дренажные отверстия. Они высверливаются в полу до уровня песка, затем в них опускают трубы соответствующего диаметра. По этой системе вода быстро уходит в грунт и поглощается им. Трубы, установленные в полу, лучше замаскировать фальшполом. Такую же дренажную систему необходимо будет устроить и на внешнем участке, прилегающем к подвалу. Трубы устанавливаются по всему периметру, на дистанции около 2-х метров одна от другой.

Читайте также:  Фотореле для уличного освещения: критерии удачного выбора и тонкости монтажа

Работы по устройству гидроизоляции можно выполнить самостоятельно, но можно и обратиться к профессиональным работникам. Вопрос гидроизоляции – насущный в связи с тем, что в настоящий момент подвальные помещения используются в качестве офисов, магазинов, кафе и прочих заведений.

Герметики

Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.

Содержание:

Откуда берется вода в подвале

Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.

  • Проникновение грунтовых вод в подвал. В этом случае затопление происходит из-за ошибки в геодезическом исследовании или неправильном его прочтении. Стоит отметить, что многие владельцы участка вовсе отказываются от изыскательских работ, действуя по принципу – «у соседей все хорошо, значит, и у меня будет так же».
  • Проникновение дождевых и талых вод – наиболее распространенная причина. Отсутствующая или неправильно обустроенная система водостока и дренажа дает возможность водам скапливаться у фундамента, и далее проникать в подвал.
  • Аварийное состояние сантехнических труб. Самое легкоустранимое происхождение влаги.

Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.

Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.

Виды гидроизоляции подвала

Безусловно, сегодня рынок предлагает множество материалов, каждый из которых уместен на своем месте. Прежде чем отправиться в строительный магазин, необходимо знать, что различают 3 вида гидроизоляции:

  • Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
  • Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
  • Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.

Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод

Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:

  • рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
  • проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;

  • обмазочные материалы – это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
  • гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.

Вода в подвале что делать?

Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.

Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.

Внешняя защита подвала от грунтовых вод

  • В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.

  • Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
  • В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
  • Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
  • Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
  • Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.

  • По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

  • Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.

  • Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
  • Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
  • Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
  • Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
  • Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.

  • Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.

Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

  • большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
  • организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.

Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.

Рекомендации по защите подвалов от затоплений

Вода в подвале частного дома может появляться по двум причинам — из-за высокого уровня грунтовых вод либо вследствие проникновения в помещение атмосферных осадков. Как бы нам ни было, если у вас затопило подвал, то устранять форс-мажор и принимать меры по его будущему предупреждению необходимо максимально быстро, поскольку при частом затоплении в подвале образуются плесень и грибок, из-за которых он стает непригодным к эксплуатации.

Читайте также:  Люк под плитку нажимной: как подобрать подходящую модель

Из данной статьи вы узнаете, как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и атмосферных осадков. Мы рассмотрим технологию защиты погреба от затопления и расскажем о том, как проще всего откачать воду из подвала.

1 Как выкачать воду из подвала?

Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что ваш подвал либо погреб заполнен водой, то в первую очередь необходимо откачать ее из помещения, подготовив тем самым фронт для дальнейших работ по обустройству дренажной системы и гидроизоляции.

Чтобы произвести откачку воды вам потребуется водяной насос. Существует множество разновидностей таких агрегатов, однако в данном случае лучше всего подходят две из них — дренажные и поверхностные насосы. Оборудование поверхностного типа откачивает воду через шланг, тогда как сам механизм расположен на сухой земле. Такие насосы предназначены для работы с относительно чистыми жидкостями, от перекачки воды содержащей большое количество механических примесей они могут забиться и выйти из строя.

Однако если вода в погребе грязная, либо вы сталкиваетесь с регулярными затоплениями, то нужно применять дренажный насос, желательно с поплавковым включателем. Такое оборудование классифицируется на две разновидности — насосы с верхним и нижним водозабором, отличия между ними заключаются в месте расположения всасывающего патрубка. Для откачки затопленных помещений необходим дренажник с нижним водозабором, поскольку если патрубок расположен на верхней части корпуса вы не сможете избавиться от всей воды.

Разновидности дренажных насосов

Насосы с поплавковым включателем предпочтительны из-за того, что включив такое оборудование вы можете оставить его и заняться своими делами, а насос сам выключится после откачки воды. Поплавковый включатель, визуально представляющий собой обычную пластиковую коробку, размыкает цепь электроснабжения движка насоса когда опускается из воды на сухую поверхность, тем самым предотвращая работу оборудования на сухом ходу.

Выбирать мощность насоса нужно исходя из размеров затопленного помещения. Если проблемой является вода в подвале гаража площадью до 20 м, то достаточно будет дренажника производительностью 100-120 л/мин, для небольших погребов можно брать самые дешевые вибрационные насосы на 40-50 л/мин.
к меню ↑

1.1 Особенности гидроизоляции подвала (видео)

2 Защита подвала от затоплений

Чтобы предотвратить дальнейшие затопления подвала или погреба нужен комплексный подход, а именно обустройство двух систем защиты — монтаж дренажного водоотвода и гидроизоляция стен подвала. В уже построенных зданиях дренаж лучше всего делать внутренний, так как он менее трудоемок ввиду отсутствия необходимости откопки фундамента по периметру дома. Также внутренний дренаж стоит обустраивать в случаях, когда грунтовые воды поступают в подвал жилого дома с нижних пластов почвы, что бывает при вертикально направленном гидростатическом давлении на участке.

Схема внутренней дренажной системы представлена на изображении. Для обустройства такой защиты вам потребуются дренажные трубы, ревизионные и коллекторный колодцы, который можно приобрести в уже готовом к монтажу виде в строительных магазинах.

Дренажная система в подвале

Дренажные трубы при наличии стяжки можно располагать над уровнем уже существующего пола, выполняя подсыпку грунта и сооружая второй пол. Однако если высоты помещения недостаточно, то каналы прокладываются под уровнем пола, что потребует его частичной разборки. Это не проблема, если в подвале пол либо стяжка отсутствуют как таковые.

В качестве дренажных каналов используются ПВХ трубы с перфорациями диаметром 80 мм и более. Во избежание засорения грунтом их необходимо обворачивать слоем геотекстиля, который будет выполнять роль фильтра. Укладывать каналы нужно с уклоном 0.5 см на погонный метр трубы (в сторону коллекторного колодца). Учитывайте, что дренажные трубы, как и их гравийная подсыпка, должны находятся выше уровня фундамента, нарушать целостность уплотняющей подушки под фундаментном строго запрещается.

Схема размещения дренажных труб

В местах, где трубы меняют свое направление (в углах дома), нужно обустроить ревизионные колодцы. В них будет скапливаться грунт, проникший через фильтрующие слои. Периодически вам потребуется открывать колодцы, откачивать скопившуюся воду и промывать их сильной струей воды. Дно колодцев нужно опустить ниже уровня дренажного канала на 30-50 см. В качестве колодцев можно использовать уже готовые конструкции диаметром 300 мм, также их можно самостоятельно отлить из бетона.

Для обустройства фильтрующей подсыпки вокруг дренажных каналов нужно использовать керамзит, крупнозернистый песок либо щебень. Слой должен окружать трубы на 20 см с каждой стороны, от окружающего грунта подсыпка изолируется геотекстилем.

Фильтрационный слой вокруг дренажной трубы

Вода из дренажных труб должна самотеком стекать в коллекторный колодец. В качестве коллектора можно использовать любую емкость, вкопанную ниже уровня дренажных труб за пределами подвала. Вам потребуется дренажный насос, чтобы в дальнейшем откачивать скопившуюся воду из колодца по мере его заполнения.

Завершающим этапом монтажа дренажного водоотвода является обустройство пола. Проще всего сделать обычную стяжку толщиной 5 см и более. Не лишней будет гидроизоляция пола подвала с помощью специальных мембран, которые укладываются прямо под стяжку на поверхности грунта.
к меню ↑

2.1 Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Если дренажный отвод воды обустроен, вероятность того что погреб зальет повторно сведен практически к нулю. Однако вас по прежнему может беспокоить грибок и плесень в подвале, которые образуются вследствие появления на стенах конденсата из-за проникновения грунтовой влаги через стены помещения.

В таком случае нужна внутренняя гидроизоляция подвала, которая выполняется обмазочными материалами. Чаще всего используется битумная мастика, являющаяся наиболее дешевым вариантом. Ранее практиковалась гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом, однако ввиду наличия более эффективных аналогов его применение нерационально.

Наиболее качественная внутренняя гидроизоляция подвала получается при использовании проникающих составов на основе портландцемента и активных химических добавок.

Действие проникающей гидроизоляции

Проникающая гидроизоляция подвала может применятся в зданиях построенных из тяжелых и ячеистых бетонов. Такие смеси поставляются в жидком виде, после нанесения на стену вещество проникает внутрь пор бетона и расширяется, тем самым закупоривая их и предотвращая возможность просачивания влаги сквозь стены.

Если вы решаете, чем обработать погреб и при этом не ограничены в финансовом плане (проникающие смеси стоят значительно дороже, чем битумная мастика), то составы типа Пенетрон, Дегидрон и Кристаллизол будут лучшим выбором в плане эффективности.

Учитывайте, что при внутренней гидроизоляции вы лишь ограничиваете возможность проникновения влаги внутрь помещения, но его стены все также подвергаются воздействию грунтовых вод. Потенциально это существенно снижает долговечность цокольного этажа, поскольку при замерзании внутри под бетона вода расширяется и разрывает его, что становится причиной растрескивания материала.

Гидроизоляция подвала снаружи позволяет устранить негативные воздействия влаги на бетон, однако ее выполнение, особенно при работе с уже построенным зданием, крайне трудоемко из-за необходимости откапывать траншею по периметру фундамента, чтобы получить доступ к его стенкам.

Наружная гидроизоляция подвала

Наружная гидроизоляция подвала своими руками делается по следующему алгоритму:

  1. Стены помещения очищаются от грунта и вымываются, при обнаружении на стенах каких-либо дефектов (трещины, сколы) их нужно заделать песчано-цементным раствором.
  2. На поверхность стен с помощью валика наносится битумная мастика, выполняющая роль склеивающего слоя.
  3. Не дожидаясь отвердевания мастики на стены клеится рулонный гидроизоляционный материал (работы ведутся последовательно на участках стены равных по ширине рулону изоляции).
  4. Мастикой покрываются стыки между гидроизоляцией.

Также потребуется соорудить глиняный замок, который будет защищать приклеенный к стенкам фундамента материал от повреждения грунтовыми массами. Замок делается из жирной глины (песка в составе менее 15%), его толщина должна составлять как минимум 20 см. Формировать и утрамбовывать замок можно как в опалубке, так и непосредственно к котловане.

Защита подвалов от затопления

На главную > Статьи > Защита подвалов от затопления

Защита подвалов от затопления

Существует множество причин затопления подвалов, однако в рамках данной статьи целесообразно упомянуть лишь несколько основных, проявляющиеся в 90% случаев затопления данных помещений. К таким причинам относится прежде всего большое количество осадков, включая талые воды, вызывающее обводнение участка, на котором расположено здание. Также к основным причинам можно отнести изменение режима грунтовых вод.

В любом случае затопление подвального помещения может произойти лишь в случае наличия путей для проникновения воды в виде трещин. Они могут возникнуть вследствие некачественного осуществления строительных работ с нарушением технологий или применением некачественных материалов. Как известно, следствием избыточной влажности в подвальном помещении являются образование плесени и грибков, а также воздействие влаги на находящиеся в подвале предметы.

С целью предотвращения таких неблагоприятных явлений, как затопление подвала или возникновение условий повышенной влажности, следует произвести гидроизоляцию данного помещения. Причем осуществлять эту процедуру желательно в период возведения стен подвального помещения и фундамента, а не после завершения строительства здания.

Выбор материала для гидроизоляции и осуществление внешней гидроизоляции

Прежде всего, качество осуществления гидроизоляционных работ определяется качеством подбора материалов для этой цели. Наиболее распространены сегодня сухие смеси. Также для выполнения таких работ подходит полимерная лента. Оба названных материала функционируют по принципу проникающей гидроизоляции, хотя, естественно, они отличаются набором характеристик.

Гидроизоляционные работы осуществляют следующим образом. На одну из сторон стен подвала или фундамента наносят гидроизоляционную смесь, образующая водонерастворимую пленку, выполняющую роль средства, защищающего подвальное помещение от повышения уровня влажности и подтопления. Гидроизоляция такого типа проникает по всей толщине бетонной конструкции, вследствие чего считается надежной и долговечной.

Кроме того, возможно использование в качестве гидроизоляционных материалов битумно-полимерных, битумных мастик и битумно-латексных составов. Такие составы наносят в несколько слоев кистью, валиком или каким-либо другим предметом подобного назначения.

Существует и другой способ применения таких составов:путем использования их в чередовании с рубероидом создают двухслойное водонепроницаемое покрытие.

Осуществление внутренней гидроизоляции

Для повышения степени защиты подвального помещения от проникновения влаги следует нанести гидроизоляционный материал и на внутренние поверхности стен данного помещения. Таким же образом следует обработать и половую поверхность. Помимо выполнения основной функции, то есть препятствования проникновению влаги в помещения, данные работы приводят к выравниванию обрабатываемых поверхностей и скрывают некоторые дефекты в виде неровностей и трещин.

Читайте также:  Мезонин: что это такое и имеет ли он что-то общее с мансардой и флигелем

Как было упомянуто выше, такие работы следует осуществлять на начальном этапе строительства здания, то есть при возведении стен подвала и фундамента. При этом нередко в бетонную смесь добавляют некоторые вещества, придающие ей свойства водонепроницаемости. Таким образом, благодаря приданию конструкции водонепроницаемости будет исключена необходимость осуществления дополнительных гидроизоляционных работ. Особенно удобен такой способ в случае одновременной заливки подвальных стен и фундамента.

Дополнительные гидроизоляционные меры

Очень действенна для повышения гидроизоляции такая конструкция, как пристенный дренаж, обеспечивающий защиту подвальных стен от талых, грунтовых и дождевых вод. Наиболее часто его создают с применением шиповидной геомембраны. Первым этапом таких работ является рытье траншеи у стен здания глубиной, превышающей заложение его фундамента. Траншею заполняют песком, который уплотняют механическим способом или путем проливки. В последнем случае уплотнение песка происходит самостоятельно. Поверх слоя песка насыпают тонким слоем щебень. Затем с уклоном в сторону предварительно предусмотренного водосборного колодца укладывают дренажные трубы. Затем траншею засыпают щебнем до уровня земной поверхности.

Все вышеописанные мероприятия могут быть осуществлены в любом здании, имеющем подвальное помещение. Однако при этом следует учитывать, что наиболее качественное выполнение гидроизоляционных работ возможно при строительстве здания. На этом этапе выполнение работ по гидроизоляции подвала наиболее просто и эффективно. Естественно, основным фактором, определяющим качество гидроизоляции, является качество используемых при ее создании материалов. Однако при этом не менее важно соблюдение технологии проведения работ, так как при их нарушении гидроизоляция получится некачественной даже в случае использования самых лучших материалов.

Вопросы гидроизоляции подвалов, фундаментов. Защита от протечек воды.

Как всякая природная стихия, вода может быть другом человека, а может доставить ему немало неприятностей. Ежегодно владельцы загородных домов сталкиваются с появлением воды в подвальных помещениях, которая не только уничтожает или портит находящееся в нем имущество, но и разрушает фундамент.

Врага надо знать в лицо

В большинстве случаев затопление связано с так называемыми подземными водами, которые подразделяются на три основные категории: почвенные воды, верховодка и грунтовые воды. Вода, находящаяся в почве, бывает временной и постоянной. Первая образуется из атмосферных осадков, талого снега и поливных вод. Постоянная вода распространена в болотных и илистых почвах при близком залегании грунтовых вод от поверхности земли.

Верховодка всегда имеет ограниченную площадь распространения и временный характер, исчезает в засушливые периоды и вновь появляется во время выпадения значительного количества осадков. Как правило, она встречается в супесчано-суглинистых грунтах. Грунтовые воды распространены в природе почти повсеместно. Обычно они имеют безнапорный характер и непосредственно связаны с атмосферным давлением. Поэтому глубина их залегания, температура и другие параметры подвержены систематическим колебаниям – ежесуточным, ежемесячным, а также в течение одного или нескольких лет. Не стоит забывать и об осадках.

Хочешь защитить подвал – подумай о крыше

Никто не хочет жить с протекающей крышей, поэтому ее поверхность всегда водонепроницаема, и осадки вынуждены стекать на участок вокруг дома. Потом они впитываются в почву, поближе к стенкам фундамента, и, проникая внутрь, способствуют его разрушению. Из выпадающих осадков 90-95% стекает с крыш зданий, площадок и дорожек с твердым покрытием, переувлажняя почву участка. Для того чтобы предотвратить это, необходима тщательно продуманная вертикальная планировка поверхности и качественно выполненная система водоотведения.

Зри в корень

Во избежание затопления здания перед началом строительства следует определить особенности участка, на котором оно будет возведено, – его рельеф, насыщенность подземными водами. И только после этого решать, будет ли в доме подвал и каким он будет – мелким или глубоким, какие средства гидроизоляции лучше всего применить.

Если о необходимости гидроизоляции вы задумались, только когда ныряли в затопленном подвале за консервированными овощами, то для того чтобы принять эффективные меры, важно максимально точно выявить причину “наводнения”.

И в том и в другом случае необходимы специальные гидрогеологические изыскания. Они помогут определить, как защитить дом от подобных неприятностей.

Классификация – основа всех наук

Современные технологии предлагают разнообразные способы защиты подвала загородного дома от воздействия воды. Гидроизоляция может быть горизонтальной, предполагающей создание дренажных систем, отводящих воду от здания, и вертикальной, защищающей непосредственно фундамент и стены.

Известны два больших подвида вертикальной гидроизоляции – противонапорная и противокапиллярная. Первая стремится не допустить соприкосновения фундамента и стен с водой, вторая – предотвращает проникновение влаги внутрь материала, из которого они построены. Основными разновидностями противонапорной гидроизоляции являются обмазочная, оклеечная, окрасочная гидроизоляции, а также мастики холодного применения, которые более технологичны в использовании.

Мажем битумом

Для обмазки применяют горячие мастики, приготовленные из битума и наполнителя, либо чистый битум, либо холодные мастики. Выбирая тот или иной материал, необходимо обратить внимание на тип почвы.

В сухих грунтах наружные поверхности стен подвала рекомендуется выровнять цементным раствором и дважды покрыть горячим битумом или холодной мастикой. Таким образом удастся защитить строящееся здание от проникновения почвенной влаги. В уже построенном доме подобная мера также будет эффективна, однако затраты при этом увеличатся, поскольку потребуется обеспечить доступ к поверхности наружных стен. Влажные грунты обычно тяжелые, они представлены суглинками и глинами, которые обладают высокой влагоемкостью и очень неохотно расстаются со “своей” влагой. В этом случае наружные поверхности стен подвала рекомендуется оштукатурить цементно-известковым раствором, а после просушки дважды покрыть горячим битумом. Холодную же мастику можно наложить прямо на очищенный фундамент без предварительного оштукатуривания. В очень влажных грунтах в цементный раствор вводят различные добавки, уплотняющие растворы и бетон либо применяют специальные марки цемента типа Гидро-С, Гидро-ВС или аналогичные. Сегодня на рынке представлено множество гидроизолирующих материалов, которыми обрабатывают поверхность гидроизоляционной штукатурки для усиления водонепроницаемости.

Чем можно оклеить фундамент

Оклеечную гидроизоляцию выполняют по выровненному, чистому и сухому основанию. Цементное основание покрывают холодной грунтовкой, затем на него наклеивают рулонный гидроизоляционный материал. Для этой цели используют оклеечные материалы, изготовленные на основе полимеризованного битума и применяемые горячими. Срок их службы составляет 25-35 лет.

К оклеечным материалам, наиболее широко применяемым в настоящее время, можно отнести стеклоизол, наклеиваемый холодным способом (срок службы – 15-20 лет). Более надежны стеклоэласт и рубитекс на основе полимеризованного битума. Они наклеиваются горячим способом и имеют срок службы 20-25 и 25-35 лет соответственно.

При наклеивании каждое предыдущее полотнище перекрывается не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм – в поперечных. Стыки располагаются вразбежку. На вертикальные, наклонные и сводчатые поверхности рулонные материалы наклеиваются снизу вверх. Помимо этого, можно выполнить оклеечную изоляцию и холодным способом, используя ту же “холодную” мастику, что существенно технологичнее.

Кристаллическая защита

У противокапиллярных гидроизоляционных материалов иной принцип действия. Они “пропитывают” стену из бетона, делая ее влагонепроницаемой благодаря химически активной добавке. Из материалов глубокого проникающего действия можно назвать Акватрон-6, Гидротэкс, OSMOSEAL итальянской фирмы INDEX и “ЛАХТА” фирмы РАСТРО СПБ. Они представляют собой сухую смесь, которую разводят водой и наносят на увлажненную поверхность свежесхватившегося или старого бетона, с которого предварительно удален рыхлый разрушенный слой. Активные элементы герметика проникают в поры и капилляры защищаемого материала и, вступая с ним в химическую реакцию, образуют инертные кристаллы, которые становятся непреодолимым препятствием для воды.

Дренаж

Когда причиной подтопления являются верховодка или грунтовые воды, уровень воды может подняться выше пола подвала. Для борьбы с этим явлением на участке строят дренажные системы.

Как глаголы в русском языке, горизонтальный трубчатый дренаж, применяемый в коттеджном строительстве, может быть совершенного и несовершенного вида – то есть прорезающим водоносный горизонт полностью и прорезающим его лишь частично. По форме дренаж бывает отсекающим (перехватывает поток грунтовых вод с верхней стороны здания и с боков) или кольцевым (окаймляет строение со всех сторон). Последний вариант более надежный, а потому предпочтительнее.

Дренаж может быть выполнен из разных материалов – из пластмассы (ПНД, ПВД, ПВХ), из готовых гофрированных и перфорированных дрен с фильтром из геоткани (глубина его закладки не должна превышать 2-2,5 м), из толстостенных пластмассовых труб, подвергнутых перфорации и обернутых фильтром (глубина закладки – 4 м и более), из пористого бетона, из асбестоцементных труб. Существует также гончарный дренаж. При устройстве дренажа необходимо продумать, куда будет сбрасываться вода, поступающая в систему. В идеале она самотеком уходит в овраг, долину реки или ручья. Если рельеф местности этого не позволяет, то воду откачивают насосами из специальных дренажных колодцев.

Электричество, которого боится вода

Все вышеперечисленные способы защиты подвальных помещений от влаги основаны на законах механики. А мы вот уже второй век живем в эпоху электричества, которое проникло во все сферы нашей жизни. Не обошлось без него и в гидроизоляции подвальных помещений.

Компании, занимающиеся установкой прибора, утверждают, что он в состоянии решить проблему с излишней влагой по крайней мере на 10 лет. Этот прибор был разработан в Австрии нашим бывшим соотечественником В. В. Кубаликом. В основе действия “Аквастопа” лежит электрофизический принцип: прибор вырабатывает электрические импульсы, которые заряжают окружающий грунт, это приводит к изменению заряда ионов воды. Благодаря смене полярности меняется направление движения влаги – она уходит в более глубокие слои почвы.

Установка такого прибора не подразумевает каких-либо строительных работ – его просто необходимо подключить к электросети со стандартным напряжением 220 вольт.

Важен научный подход

При насыщении рынка гидроизоляционными технологиями и материалами может возникнуть только одна проблема – проблема выбора. И тут еще раз хочется подчеркнуть, что только научный подход обеспечивает человеку власть над природой. Поэтому, перед тем как принять решение, какую именно технологию использовать, необходимо исследовать участок – изучить его рельеф, геологию и гидрогеологию. Лучше, если это сделает специалист, – тогда вы сможете максимально застраховать себя от ошибок, которые впоследствии обойдутся недешево.

Ссылка на основную публикацию